ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਂਜੀਓ, ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਫਾਇਲ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਮ ਤੋਂ. ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਾਇਰਰਿਅਨ ਸਾਗਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ. ਕੀ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

ਪੋਂਜ਼ਾ. ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਚਿੱਟੇ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਗੀ ਭੂਰੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੋਲਡਿੰਗ ਸਟੈਲਾਗਮੀਟਸ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੈੱਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਕੁਝ. ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਅਟੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱishedੇ ਗਏ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਐਂਟੀਫਾਸੀਵਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ।

ਸੰਘਣੀ ਅਤੇ ਖਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਲੇਕਸੀਗਲਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਟਾਪੂ ਮਾਪਣਾ ਦੋਵਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਪੋਂਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ opਲਾਣਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਨੈਸਟਰਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੰਗਲੀ ਗਾਰਸ ਝਾੜੀਆਂ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ. ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਵਿਲਾ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲੀਅਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡੌਕ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਰਟ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਬਲੇਸਟੋਨਡ ਏਸਪਲੇਨੇਡਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਤੀਹਰਾ ਚੰਦਰਮਾ. ਛੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਸੈਲਬੋਟਸ, ਸਪੀਡਬੋਟਸ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫਲਾਟੇਬਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਰੋਬੋਟ ਵੀ ਸਪੇਸ ਲਈ ਜੈੱਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਿਕਨਿਕਿੰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਿਚ. ਸਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਬਰੂਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ.

ਮੈਂ ਪੋਂਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਰੋਮਨੋ, ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਿ School ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿ New ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਮਾਰੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪੋਂਜ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੈਪਰੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੀਰਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ. ਪੋਂਜ਼ੇਸੀ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰੋਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਪੋਲੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡ੍ਰਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ - ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 3,100 ਤੋਂ 20,000 ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ. ਪਰ ਵਸਨੀਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾouseਸਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਉੱਚੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਂਜ਼ੇਸੀ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਸਤਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਪੋਂਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਸਨੋਰਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਬਾ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰਨ, ਟਾਪੂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਅ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਡਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਟਰੈਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੋਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ.

ਅਸੀਂ ਪੋਂਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਤ ਸੈਨ ਸਿਲਵਰਿਓ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ — ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ. ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਪੂਰੀ ਜਲੂਸ ਜਲੂਸ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਪਰੇਡ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਫਸਟ ਕਾਮੂਨਿਅਨ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ 50 ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਕ ਸੋਗ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ. ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸਾਨ ਸਿਲਵਰਿਓ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋ onਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ.

ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ. ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਆ ਦੀ ਮਾਸੀ ਲਿੰਡਾ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾ ,ਸ, ਕਾਸਾ ਵੈਕਨਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਡੀ ਵੇਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿ New ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਂਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. 'ਬੱਸ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,' ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਡੌਕਸ ਸੈਨ ਸਿਲਵਰਿਓ ਭੀੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ. ਅਚਾਨਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਦਮੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ.

'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ?' ਓੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ.

ਉਹ ਜੀਓਵਨੀ ਮਜ਼ੇਲਾ ਸੀ, ਮਾਰੀਆ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ, ਡਾਕਟਰ. ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬ ਲੱਭੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ, ਸੈਨ ਸਿਲਵਰਿਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ. ਸਾਡੀ ਕੈਬ ਨੇ ਹੇਅਰਪਿਨ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ. ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਰੌਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਵੇਸਪਾਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਫੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟਾਕੇ ਫਟਣ ਲੱਗੇ. ਉਸ ਪਲ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਲੀਨੀ ਕਲਪਨਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੀ.

ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ. ਸਾਨੂੰ ਮਾਸੀ ਲਿੰਡਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਓਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਂਤਾ ਮਾਰੀਆ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਲੰਬੇ ਉਪਨਗਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹਾ aਸ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ beachੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵਿਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਿਲਵੀਆ ਸੀ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਸਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨੈਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ. ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਾਂਜ਼ੀਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਦੇਸੀ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਕੌਰਨੇਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੈਲਾਟੋ ਅਤੇ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਪੀਰਿਟਿਵ ਲਈ ਅਤੇ, ਵਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ. ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜ਼ਰੀਆ ਡਾ ਲੂਸੀਯੋਆਨ ਸੀ. ਹੋਰ ਕੀ? ਇੱਕ ਪੇਅ ਫੋਨ. ਡੌਕਸ ਜਿਥੇ ਸੰਨੋਸਟਡ ਜਰਮਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ. ਉਹ ਸਾਂਤਾ ਮਾਰੀਆ ਸੀ. ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ, ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਕੁੱਤੇ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਥਾਨਕ, ਇਹ ਘਰ ਸੀ.

ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਕਸੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਰੰਟੋਨ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਓਵਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਂਜ਼ਾ' ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਧ ਹੈ. ਟਾਪੂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਫਰੰਟੋਨ ਨੇ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਾ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈ ਗਈ; ਰਾਉਂਡਟ੍ਰਿਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਯੂਰੋ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ. ਫਰੰਟੋਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਕ੍ਰੈੱਸਸੈਂਟਸ਼ੈਪਡ ਕੋਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੱਟਾਨ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰਫ੍ਰੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ. ਜਿਓਵਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ; ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਨੀਰ, ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਟਾਪੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਂਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. (ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ.) ਫਰੰਟੋਨ ਵਿਖੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਰੋਲ, ਸਲਾਮੀ, ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਖੁਰਮਾਨੀ ਦਾ ਮੱਝ, ਮੱਝ ਮੱਝਰੇਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਸਕੋਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੋਵ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਦੋ ਚੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ' ਤੇ. ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਚੀਕ ਸਕਦੇ ਹੋ: 'ਰਫੈਲੀ, ਸਿਮਨੀ, ਬਸਤਾ!' ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚੀ, ਟੈਨ ਬੀਚ ਅਰਚਿਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਭੱਜਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਧੀ ਜ਼ੋ ਨੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਲੌਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਮਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਗੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ. ਦੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਗੇਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ.

ਪੋਂਜ਼ਾ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਲ ਅਤੇ ਲੌਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭੱਜੇ - ਪੀਜ਼ਰੀਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ. ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਸਬੇ ਹਨ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ' ਜ਼ੋਨ 'ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ): ਟਾਪੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਂਜ਼ਾ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਲੀ ਫੋਰਨਾ (ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਤਾ ਮਾਰੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ). ਇਕ ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ; ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜ ਬਣ ਜਾਵੇ. ਲੇ ਫੋਰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀ ਪਿਸਕੀਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਟੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਪੂਲ ਜੋ ਲਵਾਰੋਕ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾਂ ਫਰੰਟੋਨ ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਕਰਵ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰachesੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਪਿਸਕੀਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਂਸੀਸੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਧੜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਦੀ ਚੋਟੀ' ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਇਕ' ਬੀਚ 'ਵੀ ਹੈ (ਲਾਵਾ ਵੀ), ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜੇ ਸਖਤ ਸਤ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਟਬ੍ਰੇਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਰਚਿਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਲਾਵਾ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੜਾਸ ਅਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਇਕ ਤੈਰਾਕੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲਾ ਮੇਡੂਸਾ (ਜੈਲੀਫਿਸ਼) ਦੇ ਕੁਝ ਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.

ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇਲ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ, ਲੂਕਾ, ਵੀਕੈਂਡ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਇਲ ਟਰੋਮੋਂਟੋ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ. ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲੁਕਾ, ਇਕ ਮਨਮੋਹਕ ਪਾਤਰ, ਕੈਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਚੁਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਸੜਕ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੇਨਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੂਕਾ ਨੇ ਗੇਲ ਅਤੇ ਬਰੂਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ. ਉਸਦੀ ਧੀ ਲੌਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਝਿਜਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਇਕ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਤਾਲਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਲੌਰਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਅਤੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ. ਲੋਕ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੇਕੋ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮਾਇਆ.

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ. ਪ੍ਰੋਸੀਕੋ. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ. ਪ੍ਰੋਸੀਕੋ.

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ. ਮੈਂ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ.

ਇਲ ਟ੍ਰਾਮਾਂਟੋ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਸਾਰੇ ਪੋਂਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ - ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ the ਬੇਰਹਿਮ ਟਾਪੂ ਪਾਲਮਰੋਲਾ ਸੀ. ਗੇਲ ਅਤੇ ਲੌਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਉਥੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਮਾਰੋਲਾ ਪੋਂਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ.

ਹੁਣ, ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਗੇਲ ਨਾਲ ਪੋਂਜ਼ਾ ਦੇ ਟਿੱਪੀ ਟਾਪ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੇਜਲੈਂਡ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ, ਕੋਈ ਵੀ?) ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਾਪਿਆਂ.

'ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,' ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ.

ਆਖਰਕਾਰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਛੇ ਵਜੇ ਵਿਦਾਈ ਪੀਣ ਲਈ ਮੈਜ਼ੱਲਾਸ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਿਓਵੰਨੀ ਦੀ ਦਿਆਲੂ ਪਤਨੀ, ਓਫਲੀਆ, ਜ਼ੈਪੋਲੇ ਦੇ ਦੋ platੇਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਲੀ ਤਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਾ powਡਰ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਾਲ. ਉਸਨੇ ਕੇਕ ਪਕਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿuteਟੇਲਾ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਸਨ.

ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਕ ਅਤੇ ਚਿਪਸ. ਤਰਬੂਜ. ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਵਾਈਨ. ਮਾਰੀਆ ਦੀ ਮਾਸੀ ਕਲਾਰਾ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿ New ਯਾਰਕ ਬਾਰੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੋਂਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਮਿਠਆਈ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੋ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਂਜ਼ੀਬਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਲਾਟੀ ਖਰੀਦੀ. ਵਾਪਸ ਮੈਜ਼ੇਲਾਸ ਵਿਖੇ, ਓਫੇਲੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਰ (ਡਿਨਰ) ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਬੇਸ਼ਕ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ.

ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕੀਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਨੀਰ ਆਇਆ, ਟੂਨਾ ਓਫੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ - ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ — ਜੈਤੂਨ, ਆਕਟੋਪਸ ਸਲਾਦ, ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੂਚਿਨੀ, ਇਕ ਆਲੂ ਪਰਮੇਸੈਨਪੈਂਸੈਟਾ ਪੁਡਿੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਲੋੜੇ ਕੁਯੂਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਸ਼ਰਾਬ. ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਕੋਰਸ.

ਲਾਲ ਚਟਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗੂਸਟਾਈਨ ਪਾਸਤਾ. ਇਸਹਾਕ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ, ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦਾ, 'ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ', ਜਦੋਂ ਓਫੇਲੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸਤਾ ਕੌਨ ਬਰੂ (ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ. ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਖੀ? 'ਕੀ ਉਹ ਇਤਾਲਵੀ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?' ਕਲੇਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ.

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਲ ਸੀ, ਖੰਡ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿਚ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਜ਼ੈਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਈ. ਉਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਨਨੀਅਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਨ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਲੀ ਨੇ ਚੌਕਲੇਟ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਟਾਈਲ ਦੇ ਪਾਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਂਡਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ and ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾ stiੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਪਜਾਮੇ ਵਿਚ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈਗ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੂਣ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਸਕਦਾ ਸੀ.

ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਜੂਨ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ

ਰੋਮ ਤੋਂ, ਐਂਜੀਓ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਆ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲਓ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ($ 160 ਤੋਂ ਐਂਜੀਓ; ia 335 ਤੋਂ ਫਾਰਮਿਆ). ਫਿਰ ਪੋਂਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਫਾਇਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ. ਰਾਉਂਡਟ੍ਰਿਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $ 40 ਅਤੇ $ 80 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ; ਸਵਾਰੀ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 21/2 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, caremar.it ਜਾਂ vetor.it ਤੇ ਜਾਓ.

ਟੀ + ਐਲ ਟਿਪ

ਪੋਂਜ਼ਾ ਤੇ ਪਤੇ ਨਾ ਭਾਲੋ — ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਬੱਸ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ.

ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ

ਇਮਬਾਈਲਵੇੰਟ ਏਜੰਸੀ ਵਿਲਾ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਲਈ. 390771/820083; ਇਮੋਟੋਬਲਵੈਂਟ.ਆਈਟ ; ਕੀਮਤਾਂ $ 337 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਈ ਵੇਂਟੀ ਹਾਲੀਡੇ ਹੋਮ ਹੁਣ ਜਿਓਵਨੀ ਮੈਜ਼ੈਲਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ. ਸਪਿਆਗਗੀਆ ਐਸ ਮਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ; 390771/801559 (ਓਫੇਲੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ); ਡਬਲਜ਼ 7 107 ਤੋਂ.

ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਚਾਈਆ ਡੀ ਲੂਨਾ; ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੀਚ ਦ੍ਰਿਸ਼. ਪੈਨੋਰਾਮਿਕਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ; 390771/80113; hotelchiaiadiluna.com ; ਡਬਲਜ਼ $ 324 ਤੋਂ.

1920 ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਿਲਾ ਲੇਟਟੀਆ ਅੰਨਾ ਫੈਂਡੀ ਵੈਂਟਰੁਨੀ ਦੀ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ. ਸਕੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ; 390771/809886; Villalaetitia.it ; 310 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਡਬਲਜ਼.

ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਲਵੀਆ ਵਾਇਆ ਸਪਿਆਗਜੀਆ ਐਸ ਮਾਰੀਆ; 390771/80075; ਦੋ $ 108 ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ.

ਇਲ ਟ੍ਰਾਮਾਂਟੋ ਰੈਸਟਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਥਾਨ. ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਅੰਤ. ਵਾਈ ਕੈਂਪੋ ਇੰਗਲੇਜ, ਲੇ ਫੋਰਨਾ; 390771/808563; ਦੋ $ 135 ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ.

ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ

ਸੈਨ ਸਿਲਵਰਿਓ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਫ੍ਰਾਂਟੋਨ ਬੀਚ ਵੱਲ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਾ ਮਾਰੀਆ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪਿਸਕਿਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲਈ, ਪੋਂਜ਼ਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲ ਫੋਰਨਾ ਲਈ ਬੱਸ ਲਵੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟੋਜ਼ ਤੇ ਜਾਓ.