ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਬੀਚ ਦੇ ਲੌਚੇ ਲੈਂਜਜ਼ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਗਲੇ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਜਿਕ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਛੂਟ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਬਚਿਆ ਹੈ. ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿਚ ਐਨਾਕੋਂਡਾ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ removedੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਵਾਟਰ ਕਸਬੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਂਜਰਾਈਨ ਗਰਾਵਜ਼, ਟਿੰਸ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਵਕੁੱਲਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਥਰਾਟ ਪੰਨਡੇਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟੱਲਾਹੈਸੀ ਵਿਚ ਉੱਡਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਕੁੱਲਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਵੱਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਹੈ. ਵਕੁੱਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12,000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੈਂਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ. 1934 ਵਿਚ, ਵਿੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਐਡਵਰਡ ਬੱਲ ਨੇ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4,000 ਏਕੜ ਦੇ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਕ 27-ਕਮਰਾ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਰੀਵਾਈਵਲ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਕੁੱਲਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਵਿਖੇ ਲੇਜ . ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਰੀਸ਼ ਟਾਈਲਾਂ, ਆਰਟ ਡੈਕੋ ਗਰਿਲਵਰਕ, ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰੀ-ਮਸ਼ਹੂਰ ਛੱਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਲੋਰਿਡਿਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਮਿਲੀ. ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਅਖਰੋਟ-ਪਨੇਲਡ ਪਿੰਜਰੇ ਐਲੀਵੇਟਰ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਸੋਡਾ ਫੁਹਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਲਟ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲਡ ਜੋਅ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 650 ਪਾ allਂਡ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ. ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਕੁੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ: ਗ੍ਰਾਂਟਲੈਂਡ ਰਾਈਸ ਨਿ newsਜ਼ਰੀਅਲ (ਮੈਡਕੈਪ ਅਦਾਕਾਰ ਪਿਕਨਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ), ਟਾਰਜ਼ਨ ਦਾ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ (ਜੌਨੀ ਵੇਸਮੂਲਰ ਅਤੇ ਮੌਰੀਨ ਓ ਸੁਲਿਵੈਨ ਅਭਿਨੀਤ), ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਜੀਵ ਲਗੂਨ, ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਕੋ ਬ੍ਰਾingਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗਿੱਲ-ਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ, 1940 ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰੌਬਰਟ ਮਿਚਮ ਅਤੇ ਲੋਰੇਟਾ ਯੰਗ ਅਗਲੇ ਸੂਟ ਵਿਚ ਸੌ ਰਹੇ ਸਨ.

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਮੈਂ ਨੌਂ-ਮੀਲ ਵਾਲੀ ਵਕੁੱਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜੋ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਮੌਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੀਵਜ਼ ਪਹਿਨੇ ਸਨ. ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕੱਛੂ — ਸੁਵਾਨੀ ਕੋਟਰਸ themselves ਨੇ ਸ਼ੈਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਲੌਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਪਾਰਕ ਦੀ 182 ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਇਕ ਐਂਹਿੰਗਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬੇਅਨੇਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ.

ਸੰਬੰਧਿਤ: ਫਲੋਰਿਡਾ & ਐਪੀਓਐਸ ਦੇ ਸਨੀਬਲ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ

ਵਕੁੱਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਬੀਚ ਤੈਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਅਤੇ ਸਨਰਕਲ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ. ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਡਾਚ੍ਰੋਮ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਐਕੁਆਮਾਰਾਈਨ ਰੰਗਤ ਸੀ. ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਵਕੁੱਲਾ ਨੱਕ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਟਪਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੈਕ-ਨਾਈਫਿੰਗ ਅਤੇ ਤੋਪਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਉਤਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸਤਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਲਬੁਲਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਫਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ.

ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਟੱਲਾਹਸੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰੇ ਭਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਲੇਨ ਮਿਲੀ ਜੋ ਬਲਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਕੌਰਨਫੀਲਡ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਕ ਇਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਿੰਡਰਬੌਲਕ ਇਮਾਰਤ ਇਕ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ. ਇਹ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡਵਿਲੇ ਬਲੂਜ਼ ਕਲੱਬ , ਇੱਕ ਜੁੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਲਿਟਲ ਮਿਲਟਨ, ਜੇਮਜ਼ ਕਾਟਨ, ਬੌਬੀ ਰਸ਼, ਜੌਨੀ ਵਿੰਟਰ, ਅਤੇ ਚਾਰਲੀ ਮਸਲੇਵਿਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਅਤੇ ਸਟੱਪ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ. ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਲੂਜ਼ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਵਿਕਟਰ ਵੈਨਰਾਈਟ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ੍ਰੂਟਸ ਬਲੂਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱ. ਰਹੇ ਸਨ. ਬਾਹਰ, ਲੋਕ ਇਕ ਗਰਜਦੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ.

ਹਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ

ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਨਾਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੀ. ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਐਸ -80 ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਤੀਨੀ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ. ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਆਲਮਾਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਲਾਇਨਾਰਡ ਸਕੈਨਾਈਡ ਅਤੇ ਮੌਲੀ ਹੈਚੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਗਰਮ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਲਾਈਵ ਝੀਂਗ, ਗਨ ਐਂਡ ਪਨ, ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਟਰੈਕ ਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ. ਸਲੈਸ਼ ਪਾਈਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰਪੈਂਟਾਈਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਰੈਜਮੈਂਟਲ ਦਰੱਖਤ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ. ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇਬਲ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਸਨ.

ਵਕੁੱਲਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਪਰਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੈ. ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਭਾਫ ਦੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਬਸੰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ. ਜਦੋਂ ਰੇਲਮਾਰਗ ਘੱਟਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਖਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਇਆਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਬਾ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ. ਡੇਅਰਡੇਵਿਲ ਗੁਫਾ-ਗੋਤਾਖੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿੰਨੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮੈਜਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਨੋਰਕਲਰ ਅਤੇ ਪੈਡਲਰ ਸਧਾਰਣ ਨਸਾਂ (ਅਰਥਾਤ, ਮੈਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਝਰਨੇਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਂਤਾ ਫੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮੇਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਐਡ ਵਾਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਸ, ਵਾਟਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਕਟਕਈ ਫੀਲ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਲਿੱਲੀ ਨਾਮੀ ਇਕ ਬਸੰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਵਾਟਸ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਕ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵਾਟਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ. ਲੰਘ ਰਹੇ ਕੈਨੋਇਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਕਡ ਐਡ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਗਾਠ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. ਉੱਚ ਸਪਰਿੰਗਜ਼ ’ ਗ੍ਰੇਟ ਆਉਟਡੋਰਸ ਰੈਸਟਰਾਂ , ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰੋਮਾਂਸਿਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਓਪੇਰਾ ਹਾ houseਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਨੇਕਡ ਐਡ ਪਾਲੇ ਅਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਲੇਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਜ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ-ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਣਕੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ.

ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਲੀ ਸਪਰਿੰਗ ਮਿਲੀ. ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੱਛੂ, ਜੰਗਲੀ ਟਰਕੀ, ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਈਬਿਸ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਸੈਂਟਾ ਫੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਰਮ ਆਈਲੈਂਡ (ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਬੂਟਲੇਗਰਾਂ ਦੀ ਛੁਪਣਗਾਹ) ਦੁਆਰਾ ਤੈਰਿਆ. ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿੱਲੀ ਬਸੰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ.

ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ.

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੀਚ ਕੀਤਾ. ਹੇ, ਐਡ! ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ?

ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ.

ਮੈਂ ਵਾਟਸ ਦੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਕੰਪਾ .ਂਡ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਨਾਲ coveredੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪੈਡਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ.

ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ. ਇੱਕ ਨਰਮ, ਦੱਖਣੀ-ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਐਡ ਹੈ.

64 ਸਾਲਾ ਵਾਟਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਲਿਲੀ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਈਡਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ.

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਸੀਡਰ ਕੀ

ਸੂਰਜ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ-ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਡਰ ਕੀ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ. 702 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ 13 ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਜੀਨ ਲੈਫਿਟ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਕਿਡ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੌਨ ਮੁਈਰ ਇਥੇ ਕੈਂਟਕੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ. The ਆਈਲੈਂਡ ਹੋਟਲ , ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ. ਸੀਸ਼ੇਲ ਟੱਬੀ ਦੇ 1859 ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਹ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਕਨਫੈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਰੋਵਰ ਕਲੀਵਲੈਂਡ, ਪਰਲ ਬੱਕ, ਜਾਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਟੈਨਸੀ ਅਰਨੀ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਮਿਰਨਾ ਲੋਈ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਨਗ ਕਿੰਗ ਨੇਪਚਿ Lਨ ਲੌਂਜ ਵਿਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਜਿੰਮੀ ਬਫੇਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਡਰੈਸਿੰਗ (ਧੋਖੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਪੈਕਨ ਗ੍ਰਾੱਪਰ (ਸੰਪੂਰਨਤਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਮ ਸਲਾਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ. ਰਾਜਾ ਨੇਪਚਿuneਨ 1945 ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ. ਆਈਲੈਂਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਇਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰ ਲਿਆ. ਨਿੱਘੀ ਖਾੜੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸਟਰਿਆ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਜਾੜ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲਬਲਡ ਕਾਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ. ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਈਗਲ ਪੈਨਸਿਲ ਕੰਪਨੀ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਟਕਿਆ. ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਸੀਡਰ ਨੇ ਇਥੇ ਈਗਲ ਅਤੇ ਈਬਰਹਡ ਫੈਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਲਈ ਸਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ. ਪਰ 1869 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ.

ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ atੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਡਰ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ. ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਹਨ. ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਤ ਕਿਹਾ, ਇਸਦੇ 11 ਨਿਵਾਸੀ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਡੁੱਬਿਆ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਵੇਸਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ.

ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀਡਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਰਫਿ .ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਲੀਓ-ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੈੱਲ ਟੀਲੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਚਮਚਾ ਲੈ ਜਾਂ ਇਕ ਚਟਾਕ ਵਾਲੀ ਈਗਲ ਕਿਰਣ, ਅਤੇ ਅਤਸੇਨਾ ਓਟੀ ਕੀ 'ਤੇ ਤੈਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਉਥੇ ਬਵੰਡਰ ਘੜੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੌਡਨਕ ਵੱਲ ਗਿਆ: ਮਾਈਕਨੋਪੀ.

ਮਿਕਨੋਪੀ

ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਲਈ, ਮਾਈਕਨੋਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਗੈਨਿਸਵਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਵਿਚ, ਇਹ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ. ਅੱਜ, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 600 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹਰਲੰਗ ਮਹੱਲ , ਲੀਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, 12-ਫੁੱਟ ਛੱਤ, ਦਸ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਅਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੂਤ ਵਾਲਾ 1907 ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਰਿਵਾਲਵਲ.

ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਮਾਈਕਨੋਪੀ ਨੂੰ 1991 ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਡੌਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਈਕਲ ਜੇ. ਫੌਕਸ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਮਿਕੋਨੋਪੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡੌਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਡੇਅ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕੁਐਸ਼ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਲੂਜ਼ ਅਤੇ ਬਲੂਗ੍ਰਾੱਸ ਗਾਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮਾਈਕਨੋਪੀ ਦੇ ਆਮ ਮਨੋਰੰਜਨ: ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਸਟਾਰਟ ਟਾਰਟ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮੌਸਵੁੱਡ ਫਾਰਮ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਬੇਕਹਾਉਸ . ਫਿਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਮੈਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਘਰ, ਈਵੀਨਸਟਨ ਲਈ ਛੇ ਮੀਲ ਚਲਾਇਆ, 1882 ਵਿਚ ਚਾਰਟਰਡ. ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਸਵਿੰਕ ਆਮ ਸਟੋਰ.

ਅਸੀਂ ਫੀਡ, ਖਾਦ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, 74 ਸਾਲਾ ਫਰੈੱਡ ਵੁੱਡ, ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ 44 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਲਮਾ ਸੂ 32 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਨੈਕਸ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼. ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ.

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਨੋਪੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ. ਸਿਟਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੀਟ ਸਪਾਈਕ ਦੌੜ ਗਏ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ , ਜੋ ਕਿ 1936 ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਧਾਰੀਦਾਰ ਚਰਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖਜੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜਰੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਸਪਾਈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ. ਸਾਡਾ ਜੂਸ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਬੋ ਵਰਗਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਨਾਭੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਘੰਟੀ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਸੰਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜਰੀਨ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾਵਾਂਗੇ - ਪੇਜ, ਸਨਬਰਸਟ, ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਦ. ਇਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਸੀਟਰਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਉਤਰਾਈ ਗਈ ਭੂਮੀ ਦੇ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ .ਰੇਂਜ ਲੇਕ ਅਤੇ ਲੋਚਲੋਸਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਦਾ ਸੌੜਾ ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਕ ਸੀ. ਮਾਰਜੂਰੀ ਕਿੰਨਨ ਰਾ Rawਲਿੰਗਸ 1928 ਵਿਚ ਸੰਤਰੇ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆਈ ਸੀ. ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰੌਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ), ਰਾਵਲਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਟਰੈਪਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਨਸ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ. ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂ neighborsੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦਾ 1938 ਦਾ ਨਾਵਲ, ਦਿ ਵਰਲਿੰਗ , ਪਲਿਟਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ. ਮੈਂ ਏ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ . ਇੱਕ ਬੁੱ oldੀ ਸਮਿਥ-ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਰਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਟੇਪ ਕੱ .ੀ ਦਿ ਵਰਲਿੰਗ . ਬ੍ਰੀਜ਼ਵੇਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ - ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ - ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਲੱਬਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ.

ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵਰਲਿੰਗ ਭੋਜਨਾਲਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1952 ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ' ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ. ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਗੇਟਟਰ, ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਗਰਿੱਟਸ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਹਰੇ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਸੰਤਰੀ ਪਾਈ. ਰਾlingsਲਿੰਗਜ਼ 'ਹਿਰਨ-ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਇਕਾ, ਜੋਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹਰੀਸਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ.

ਮੇਲਰੋਜ਼

ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟਾਪ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ. ਸੰਨ 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਸੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਾਂਤਾ ਫੇ ਲੇਕ ਦੇ ਕੰ onੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜੈਕੀ ਬੰਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਚੀਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੈਕ ਰੈਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲਰੋਸ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ - ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਇਹ ਮੇਲਰੋਸ ਦੇ ਹਫਤਾ ਭਰ ਓਪਨ ਏਅਰ ਆਰਟਸ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ. ਰਾਜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ. ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕੈਨਵੇਸਸ ਮੇਲਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੈਕ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਗਈਆਂ. ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 6,478 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੈਲਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ.

ਖੇਤਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਥਾਰਟੀ ਰੋਨਾਲਡ ਹੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੇਸਬੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਪੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰੈਡਨੇਕਸ ਹਨ.

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਥਿਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਪੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਕ ਰੈਗ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਡੇਲਿਕ ਰਿਲਾਇਕਸ ਵਿਚ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ. ਰੈਡਨੇਕਸ, ਆਮ ਵਾਂਗ, ਚਿਆੱਪਿੰਨੀ ਵਿਖੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ 1935 ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕ ਕੈਨੋਪੀਡ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ. ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਿਆਪਿੰਨੀ ਨੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਰੂਦ, ਟੁਕੜੇ, ਲੀ ਦੇ ਪੋਰਕ ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਚਟਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ. ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਠੰ beerੇ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਗਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗਲੋਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸਡਰਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਟਟਰ, ਇੱਕ ਬੌਬਕੈਟ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੀ.

ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ, 62-ਸਾਲਾ ਰਾਬਿਨ ਚਿਆਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ.

ਨਕਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਦਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣ.

ਵੀਕੈ ਵਾਚੀ

ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਚਾ ਸੀ: ਇਕ ਮਰੀਮੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ.

ਗੈਨੀਸਵਿੱਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀਕਈ ਵੇਚੀ ਹੈ. 1946 ਵਿਚ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨਿtਟ ਪੇਰੀ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਇਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਗੇ. ਅਮੈਰੀਕਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1959 ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਧੂਹ ਦਿੱਤਾ. ਅਸਤਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਡੌਨ ਨੋਟਸ, ਆਰਥਰ ਗੌਡਫਰੀ ਅਤੇ ਐਲਵਿਸ ਪ੍ਰੈਸਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਕ ਵੇਚੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਓਰਲੈਂਡੋ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਡ ਐਂਜਿmentsਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਪਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵੀਕਲੀ ਵਾਚੀ ਦੀ ਕਿਟਸ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ.

ਹੁਣ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਰਕ, ​​ਜਲ-ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਝੀਲ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ. ਵੀਕੀ ਵਾਚੀ ਵੀ ਅਸਲ ਬਸੰਤ ਹੈ. ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਗੋਤਾਖੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੁਫਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਾਯੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈੱਡਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਕੱਚ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੂੜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਰਮੇਡ , 45 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਟਵੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤੰਗ ਕਛੂਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰ ਕਾਇਲੀ ਟ੍ਰੋਚੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ.

21 ਸਾਲਾ ਟ੍ਰੋਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਛੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਗੋਰੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹਨ. ਇਕ ਵਾਰ, ਮਰਮੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ clearਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗੇਟਟਰ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਿਆ. ਉਹ ਮਾਨਾਟੇਸ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ.

ਅਸੀਂ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, 75 ਸਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮਰਮੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਐਲਵਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ. 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾਖੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ.

ਜੇ ਕਦੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਿਥ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ.

ਜਾਰਜ ਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੀ + ਐਲ ਰਿਫੋਰਡ ਬੋਨਹੈਮ ਦੀ ਸਫਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ-ਸੰਸਕਾਰ, ਘੁਟਾਲਾ: ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ , ਹੁਣ ਪੇਪਰਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੈ.