ਗੈਬਰੀਏਲ ਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ. ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੁਗੰਧ ਹਾਂ, ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਚੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ.
ਅੰਗੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਵਾਈਨਮੇਕਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਜ਼ ਟ੍ਰੋਮਬੋਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀਨੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ.
ਅਸੀਂ ਪੋਡੇਰੇ ਕੈਨਕੋਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਇਓਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ, ਟਸਕਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਾਈਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਗੈਬਰੀਏਲ ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਆਨਟੀ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲਣ.
ਟਸਕਨੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਇਕ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਘਾਟੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ. ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਲਾਸਿਕ, ਕੈਲੰਡਰ ਪੇਜ ਵਿਸਟਾ ਹਨ - ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਪੁਆਨ ਆਲਪਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ridੱਕੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ - ਜਿਸਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਮਾਈਕਲੈਂਜਲੋ ਮਾਸਟਰਪੀਸਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਪਨੇਨੀਜ਼ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਸੇਰਚਿਓ ਘਾਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ.
ਗਰਾਫਗਨਾਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਜੇਬ-ਅਕਾਰ ਦੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਪਿੰਡ ਗੰਦੀ ਪਹਾੜੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਣੇ ਗਏ ਖੋਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੋਰਸੀਨੀ ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼, ਬਨਾਵ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੇਰੋਲਡ ਸਲਾਮੀ, ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਗੈਬਰੀਏਲ ਵਰਗੇ ਬਾਇਓਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਾਈਨਮੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ.
ਟਸਕਨੀ ਵਿਚ ਬਰਗਾ ਗਿਰਜਾਘਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਜੀਨਾ ਡੀਕੈਪ੍ਰਿਓ ਵਰਸੀ
ਟੈਕਸੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਲਵੈਂਡਰ ਹੇਜਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਡਰਾਈਵਵੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਨੇਸੈਂਸ ਟਸਕਾਨੀ ਰਿਜੋਰਟ ਅਤੇ ਸਪਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਈਲ ਸਿਕੋਕੋ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਨਮਕੀਨ-ਗੁਲਾਬੀ ਕੰਧਾਂ ਸਿਰਦਾਰ ਵਿਸਟੀਰੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਟਪਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਲਾ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਮੇਰੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਗਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਸਕਨ-ਹੂਡ ਇਮਾਰਤਾਂ - ਕਰੀਮ, ਗੁੱਛੇ, ਜੰਗਾਲ - ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਚਮਕਦੀਆਂ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਹਾੜ. ਮੈਂ ਲਗਭਗ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੇਰਾਕੋਟਾ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲੇਡ ਅਲੀਵੇਅ ਬੇਕੇਨ, ਇਕ ਕਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.
ਇਹ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈਨਜ ਮਿਡਲੇਜੇ, ਰੇਨੇਸੈਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰੀਜੀਅਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਕੂਪਰ ਤੋਂ ਅਲ ਸਿਕੋਕੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਗਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾ ਦੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ.
ਜਾਰਜਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ 'ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ' ਕਲੀਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਚਿਓ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਟਸਕਨੀ, ਜਾਰਜਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰਵ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ. ਇਹ ਪਹਾੜ, ਸੁਆਦ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੋਰਗੀ ਪਿੰਡ . ਇਹ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕੋਨਾ ਹੈ. ਗੈਰਫਗਨਾਣਾ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ liveੰਗ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ.
ਪੋਰਟਾ ਰੀਲੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਾਕੀ ਗੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ. ਮੈਂ ਮੀਆਜ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੈਫੀ ਕੈਪਰੇਜ਼ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ ਆਰਕੇਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੈਮਪਰੀ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਾਲਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਡਾ ਅਰਿਸਟੋ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਲਾਸਿਕ ਚੱਟਾਨ ਧੁਨ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ - ਨਾ ਹੀ ਬਰਗਾ ਦੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਭਾਂਵੇਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਮੀਂਹ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿੱਲਾਪਣ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਗਲੀ ਬਰਗਾ ਦੇ ਰੋਮੇਨੇਸਕ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਡਿomoਮੋ ਸੈਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫੋਰੋ ਸਦਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ. ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗੀ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਲਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾ, ਅਪਨੇਨੀਜ਼ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਟਸਕਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਤੱਥ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪ੍ਰੋਪਸ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾ, ਇਸਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਸਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜੈਜ਼ ਅਤੇ ਓਪੇਰਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਗਾ ਹੈ - ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਗਿਰਜਾਘਰ, ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰ - ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਟਸਕਨੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡਡ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ. ਕਦੇ ਕਦੇ, ਕਦੇ, ਤਜਰਬਾ.
ਇਲ ਸਯੋਕੋਕੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਜਾਰਜਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸਨ ਪਨੀਰ ਖਰੀਦਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੰਬ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਬਣਦੇ ਹੋ parmesan ਸਾਰੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ! ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾ alreadyਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਲੇਟੀ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ.
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਪਰੋਨੀ ਬਰਗਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸੋਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਭਰਾ ਐਗੋਸਟੀਨੋ ਅਤੇ ਰਿਕੋ ਪੱਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਰਜਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ parmesan . ਰੀਕੋ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਤੁਸਕਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਤਲੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਸੀਅਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ - ਜੋਰਜਸ ਲਈ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ farro , ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਨਾਜ ਰੋਮਨ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਗੋਸਟਿਨੋ ਵੈੱਕਯੁਮ ਸੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿੱਲੋ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਨਿ New ਯਾਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿੱਜਦਾ ਹੈ.
ਗੋਂਬਰੇਟੋ ਚਰਚ, ਟਸਕਨੀ, ਇਟਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਜੀਨਾ ਡੀਕੈਪ੍ਰਿਓ ਵਰਸੀ
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਗਰਾਫਗਨਾਨਾ ਦੇ ਗਲੀਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ. ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਹਸੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਰਚਿਓ ਅਤੇ ਲੀਮਾ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਵਾਟਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਫੇਰੈਟਾ ਰਾਹੀ - ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - ਅਪੁਆਨ ਐਲਪਸ ਦੁਆਰਾ. ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਸਿਨਕ ਬੋਰਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ.
ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗਾਈਡ ਐਲੀਸ ਬੋਨੀਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਟੁਰਿਜ਼ਮੋ ਪਿਆਨ ਡੀ ਫਿumeਮ ਵਿਖੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮ ਸਟੈੱਮ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੀਰੀ ਡੇਲਾ ਕੰਟਰੋਨੇਰੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਾੜੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੜਕਦੀ ਲੂਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਾਫਾਗਿਨੀਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਥਰੀਲੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ. ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਨੋ, ਦੂਜਾ ਮੱਧਯੁਗੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 777 ਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ 'ਤੇ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਨੋ ਦੀ ਇਕੋ ਗਲੀ' ਤੇ ਇਕ ਕੰਧ ਵਿਚ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈਕ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੈਨਾ ਸਾਥੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਜੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ.
ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ. ਟੇਰਾਕੋਟਾ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ waysੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਲਾਲ ਜੀਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਧੁੱਪਦਾਰ ਕੈਲੰਡੁਲਾ ਸਪਿਲ, ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਈ ਦੇ coveredੱਕੇ ਹੋਏ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਹਿਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਗੋਮਬੇਰੇਟੋ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਕ ਦਾਦੀ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪੌਦੇ.