ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੀਯੂਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੇਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ. ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿ Yorkਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੋਸਟਨ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ. ਮੇਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਚਲਣ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਟਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਪੰਛੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਕ ਸਟਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯਾਤਰਾ ਸਾਥੀ ਸਟੀਫਨ ਰੁਈਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ. ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ: ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਸਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ.

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ, ਏਕੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਚੇ, ਵਾਧੂ ਦਰੱਖਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ. ਪਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਨੈਕਸ, ਸਾਬਣ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ. ਜੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਆਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਨਾ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਓਰੰਗੁਟਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਦਰਅਸਲ, ਮੀਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਓਰੰਗੁਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮੀਨਾ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸੀ: ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ. ਹਰ ਵਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੂਜ਼ਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੁਕਿਤ ਲਾਵਾਂਗ ਵਿੱਚ ਓਰੰਗੁਟੈਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ. . ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਸੰਬੰਧਿਤ : 10 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਬੋਹੋਰੋਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈਂ ਓਰੰਗੂਟਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ-ਜੰਗਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਇਸ ਨਿਡਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ.

ਗ੍ਰੀਨ ਹਿੱਲ, ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾouseਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਆਂਡ੍ਰੀਆ ਮੋਲੀਨੀਅਕਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ manਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਰਨੀਓ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੀਕੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਿਸਟ ਬੀਰੂਤੀ ਮੈਰੀ ਗਾਲਦਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜੇਰੇ ਗੁੱਡਾਲ ਨੂੰ ਚਿਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਐਂਡਰਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਨ ਆ outਟ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਰੱਖੋ.

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਬੁਕਿਤ ਲਾਅਾਂਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ - ਮੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਮਰ ਕੰਕਰੀਟ ਇਮਾਰਤਾਂ. ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੜਕ ਇਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਰੰਗੂਟਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਓਰੰਗੁਟਨ ਕਾਰਵਿੰਗਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਾਓਗੇ. , ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬਾਂਸ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਲੌਗ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ.

ਉਸ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਟੈਫਨ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌਂ ਗਏ. ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਟਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ. ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜੰਗਲੀ ਓਰੰਗੁਟਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਪਸ਼ੂ ਸੰਘਣਾ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਥਰਾਅ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦੇ. ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਾਤ ਉਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕ ਓਰੰਗੁਟਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ. ਸਟੀਫਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਗਾਈਡ, ਐਂਟੋ ਸੇਬੋਲ, ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਇਪਾਨ, ਅਤੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ. ਬਨਕਿਟ ਲਾਅਾਂਗ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆਂਤੋ 38 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਬੈਕਪੈਕਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ. ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਇਆ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ.

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਥੌਮਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਾਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਸੀਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਰ' ਤੇ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ: ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਓਰੰਗੁਟਨ. ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਗ 'ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ. ਐਨਟੋਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ; ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕ ਲੰਮੀ-ਪੂਛੀ ਮੱਕੂਕ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ. ਫਿਰ ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਲਿੱਪ-ਫਲਾਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ.

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਬੁਕਿਤ ਕੇਨਕੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਕ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਿੱਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਅਛੂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ. ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਮ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ. ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਰੰਗੁਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੱਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਚਿਲਿਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀ. ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੌਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਰੰਗੁਟਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਏ. ਚਿਲਿਕ ਕੋਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਐਂਟੋ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਬੁਕਿਤ ਲਾਅਾਂਗ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਰਬੜ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਉਸਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰustyੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਰਤਨ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੁਕਿਤ ਲਾਅੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬੈਕਪੈਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. . ਸਨੈਕ ਬਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਚੇਨ-ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ.

ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਚੌਥਾਈ-ਮੀਲ. ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਰਸਤਾ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਝੁਕਾਅ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ' ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਿਲਿਕ ਪੈਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਝਾੜੀ ਨਾਲ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ. ਇਹ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਕ slਲਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੰ .ੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਇਕ ਜੋੜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜਾ ਉਬਾਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲੇ ਤਲੇ, ਟੇਪੀਓਕਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭਰੀ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਐਂਚੋਵੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ.

ਸੰਬੰਧਿਤ : ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦੇ 5 ਰਿਜੋਰਟ ਹੋਟਲ

ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਉੱਤੇ ਫੈਲੇ ਟਾਰਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂ ਗਏ. ਸਾscapeਂਡਸਕੇਪ ਸੀਕਾਡਾ, ਪੰਛੀ, ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਸਤੀ ਹੋਈ ਚੀਕ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਕੇਤ ਤੇ. ਟੋਸਟ, ਅੰਡੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਮਤਾਨ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਂਟੋ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਕ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ could ਦੇਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ. ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਗਰਮ-ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਸਾਮ ਕਿਮਚਿਨ ਕਿਹਾ. (ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਜੜੀ; ਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ). ਪਾਸਕ ਬੂਮੀ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਡੰਡਾ. (ਕੌੜਾ; ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ). ਸੱਤਕੋਪ ਝਾੜੀ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਪੱਤਾ. (ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਟੋ: ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਗਰਭਵਤੀ ਤੋਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ.) ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਟ੍ਰੇਪਟਾਪਸ ਵੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਐਂਟੋ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ. ਮਾਵਾ! ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੀਕਿਆ। ਲੱਕੀ!

ਮਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਤਾ ਸੀ, ਓਰੰਗੁਟਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ.

ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੰਗਲੀ ਓਰੰਗੁਟਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਭੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੇਖਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ izeੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਓਰੰਗੂਟਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕਣ ਵਾਲੀ ਏਪੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਾਰਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਆਖਰਕਾਰ ਓਰੰਗੁਟਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਲਟਕ ਗਏ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸੁਣੀ. ਇੱਕ ਹੋਰ! ਐਂਤੋ ਰੋ ਪਈ। ਦੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ - ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ. ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.

ਉੱਤਰੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੁਕਿਤ ਲਾਵਾਂਗ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ, ਟੋਬਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰ onੇ ਇਕ ਭੜਕੀਲੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ. ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ 6 436 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਟੋਬਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ. ਪਾਣੀ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਰਮ ਹਰੇ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ. ਹੋਟਲ, ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਕਾੱਟੇਜਜ਼, ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਕੇ ਹੋਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੈਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ. ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਤੇ ਵਗ ਗਈ, ਬਾਟਿਕ ਟੇਬਲ ਕਲੋਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ.

ਝੀਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੀਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਬਾਟਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਰੇਕ 'ਤੇ ਬਾਤਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪੇਸਟ ਨਾਲ ਖੁਆਇਆ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੇ ਅਤੇ ਇਕ ਗਿਟਾਰ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਟੀਫਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੋਬਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬੁਲਾਇਆ.

ਮੇਦਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ. ਉਹ ਜਾਵਾ ਤੋਂ ਇਕ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੋਬਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਡਨ ਤੋਂ ਝੀਲ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਟੋਬਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ।

ਟੋਭਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਹੈ. ਲਗਭਗ 70,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝੀਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਟੋਬਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਲੇਖਕ ਐਨ ਗਿੱਬਨਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀਵਿਤ ਹੋਏ. ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ਜ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਚਲਾਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ. ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਬਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇੜੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜਵਾਏ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਦਾਨ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਬਚੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪਟੌਪਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ.

ਸੁਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਹਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਅਣਸੁਲਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਟਾਪੂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ. ਇਸ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਜੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬ ਦੁਆਰਾ ਮੇਦਾਨ ਦੇ ਕੁਲਾਣਾਮੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਓ. ਗੁਣੰਗ ਲੀਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਝੀਲ ਟੋਬਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ aੰਗ ਹੈ ਇਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ (ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ). ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ infrastructureਾਂਚਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ.

ਫੀਲਡ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤਰੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇਅ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜੰਗਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਲੰਗਕਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ , ਇਕ ਇੰਡੋ-ਮੁਗਲ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਚਰਚ, ਅਤੇ ਮੈਮੂਨ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (66 ਜੇ ਐਲ. ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਮੂਨ ਅਲ ਰਸੀਦ; 62-61-452-4244) . ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਿਪਕਿਆ, ਆਰੀਆਦੁਤਾ ਮੇਦਾਨ ($ 110 ਤੋਂ ਡਬਲਜ਼) , ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਮੈਰੀਅਟ (58 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਡਬਲਜ਼) , ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿਆਰਾ ਛੱਤ ਪੂਲ ਹੈ.

ਬੁਕਿਟ ਲਾਵਾਂਗ

ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰ .ੇ ਗੁਣੰਗ ਲੀਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਰੰਗੂਟਨ ਟ੍ਰੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਿੱਲ (0 240 ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ) , ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਓਰੇਂਗਟੂਅਨ ਸਰਬੋਤਮ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਟੋਬਾ ਝੀਲ

ਬੁਕਿਟ ਲਾਵਾਂਗ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੋਸਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ. 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਕਾਟੇਜ (12 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਡਬਲਜ਼) ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀ. ਵਧੇਰੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਠਹਿਰਣ ਲਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਮਾਨ ਸਿਮਲੇਮ ਰਿਜੋਰਟ ($ 87 ਤੋਂ ਡਬਲਜ਼) , ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਲਾ ਦਾ ਸਮੂਹ. ਮੈਂ ਹੂਟਾ ਬੋਲਾਨ ਸਿਮਨੀਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਜੈਲ. ਸਿਮਨੀਡੋ ਹਾਰਬਰ, ਸਮੋਸੀਰ ਆਈਲੈਂਡ; 62-813-9672-1133) , ਰਵਾਇਤੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ.

ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰ

ਏ ਟੀ ਜੇ ਦੇ ਜੈੜੋਡ ਹੋਬਸਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀ + ਐਲ ਦੀ ਏ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਸਟਮ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਮਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਵਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ. atj.com; ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ $ 350 ਤੋਂ.

ਕੀ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਐਸਪੀਐਫ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਇੱਕ ਹੈੱਡਲੈਂਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਵਾਲਿਟ, ਸਖਤ ਹਾਈਕਿੰਗ ਬੂਟ, ਅਤੇ ਹਲਕੇ, ਲੰਬੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.