ਪੋਹਨਪਈ ਟਾਪੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੂਲ ਕਥਾ ਸਪਪਿਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਨਾਇਕ ਦੀ ਇਕ ਘੁੰਮਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਡਿਕਾਿਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਆਕਟੋਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। . . ਇਤਆਦਿ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ. ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ, ਬਰਸਾਤੀ-ਜੰਗਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਝਰਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀਚ ਦੇ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਜੁਰਬਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ.

ਪੋਹਨਪਈ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਬਦੇ ਕੰoresੇ ਜਾਂ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਦੇ ਦਲਦਲ ਜਾਂ ਸਲੇਟੀ ਬੇਸਾਲਟ ਚਟਾਨ ਹਨ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਆਈਸਨ ਅਤੇ ਐਪਸ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਰੰਗੀਨ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਮਛੀ, ਉਪਰਲੇ ਰੰਗੀਨ ਗਰਮ ਅਕਾਸ਼. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹਨਪੇਈ ਡੌਨ ਅਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਰੇਤ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਕ ਵਧੀਆਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ, ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ - ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ ਨਾ ਹਟਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪੋਹਨਪੇਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ. ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਦੀ ਰੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ.

ਪੋਹਨਪੇਈ ਤੇ, ਉੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ, ਆਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਸੌਣਾ, ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ: ਇਹ ਪੋਂਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੋਹਨਪੇਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਡ-ਅਪ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤ ਮੱਧ ਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. 'ਮੌਜੂਦ' ਅਤੇ 'ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ' ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਰੋਲ ਕਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਟਾਪੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ: ਇਕ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਕਾਲਜ; ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਲਈ ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰ; ਕਾਰ-ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ; ਜਪਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ; ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟਸ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ: ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ; ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ; ਇਕ ਵਧੀਆ ਕੌਫੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ; ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ. ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਚ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.). ਪੋਹਨਪਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪੋਹਨਪਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਕ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ. ਹਵਾਈ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇਕ ਟਾਪੂ-ਹੋਪਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉੱਡ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿ Newਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ. ਪੋਹਨਪੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲੇ ਫੈਡਰੇਟਿਡ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਪਾਤ ਚੁਕ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਯਾਪ ਅਤੇ ਕੋਸਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਪਨਾਮਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ.

ਪਰ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗੁਆਮ ਤੋਂ ਪੋਹਨਪਈ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਦੂਈ ਸੀ. ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲਲਾਈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਲਈ. ਇੱਕ ਸਾਫ, ਤਲਾਸ਼ਹੀਨ ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਸਾਫ, ਤਲਹੀਨ ਨੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ- ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਘਣੇ, ਚਿੱਟੇ ਕਮੂਲਸ ਕਲਾਉਡਲੇਟਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਬੱਦਲ-ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੈਕਬੋਰਡ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਭਾਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਧਲਾ ਹੈ, ਪੋਹਨਪਈ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਅਨੰਦ ਅਨਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਜੀਬ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਤੋਂ 200 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ. 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?' ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ. 'ਓ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ, ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ,' ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ.

ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸਤਹਾਂ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ, ਬਰਫੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ. ਅਕਾਸ਼ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਮਖਮਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਖੇਤ ਸੀ. 'ਮੈਂ & apos; ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ,' ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ, 'ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ' ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ. '

ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਯਾਤਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੋਹਨਪਈ ਤੇ ਉਤਰੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੋ, ਕੋਲੋਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਹਿਗਲੇਡੀ-ਪਿਗਲੇਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜੰਗਾਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘੋ, ਅਤੇ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋ- ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ gਲਾਨ ਤੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਵਾਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਖੁੱਲਾ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚੀਲ ਦੇ ਗਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਲੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫੋਲਡਰਿੰਗ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਚੁਕੇ ਹਨ - ਬੱਸ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ.

ਪੋਹਨਪੇਈ ਅਤੇ ਅਾਪਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ - ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸੁੰਗੜਾਈ ਕਲਾਸਟਰੋਫੋਬਿਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਟਾਪੂ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਕਰਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਲਗਭਗ 50 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੋਹਨਪਈ ਵਰਗੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ.

ਰੋਡ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰੋਡ, ਇਕਲੌਤਾ, ਤੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹੌਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਸੜਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਟਰੈਫਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱ floੀਆਂ Motherਰਤਾਂ ਜੋ ਚਮਕਦਾਰ ਫੁੱਲਦਾਰ ਮਦਰ ਹਬਬਰਡ ਪਹਿਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੜ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸੂਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਕਾਲੇ-ਚਿੱਟੇ ਪਿਗਲੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੋਡੇ. (ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ nਲ਼ਣ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੇਕੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ.)

ਮੈਂ ਘੜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ. ਕੋਲੋਨੀਆ ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਨਆਫ ਤੇ ਪਾਰਨ ਟਕਾਇ ਨਾਮਕ ਸਾਈਟ ਲਈ ਖੜੀ ਕੀਤੀ. ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਪਤਲੇ, ਰੱਸੀ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਟ ਗੁਫਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀ. ਬੱਸ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਲੇ - ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਗੌਗੁਇਨ ਐਡਰਿਫਟ ਲਈ ਇੱਕ ਈਜੀਲ ਅਤੇ ਪੇਂਟਸ ਲਈ ਚੀਕਿਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਜੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨੇਰੇ ਬੱਲੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ.

ਪਹਾਨ ਟਕਾਈ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਕ ਗਈਆਂ ਸਨ (ਹਰੇਕ ਥਰੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ), ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਪਹਾੜੀ ਸੋਕੇਹਸ ਮਾਉਂਟੇਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਪਾਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਸ਼ਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਸ ਦਾ ਚਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਵਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਈਟ ਭਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ — ਜਿਹੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈਮਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਬਟਰਫਲਾਈਟਸ ਖਿੜ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ.

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਹਨਪੇਈ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਪਤਲੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪੋਹਨੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ & apos ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ loੰਗ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਥਿਤ ਹੈ; ਪੋਹਨਪੇਈ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਹਿਵਰਲਪ ਅਤੇ ਸਹਿਵਰਤਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਲੰਘਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਡੋਈ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ.

ਮੈਂ ਸਕੁਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਗਸ, ਮੈਸ਼ਾਂ, ਦਲਦਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗ੍ਰੋਵ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡਵਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਚਾਨਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਝੁਕਿਆ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਭੀੜ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ & apos's ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ. ਇਹ ਇਕ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਜੋ ਡੱਡੂ, ਈਲ, ਮੱਛੀ, ਕੇਕੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ: ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਡੋਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ- ਫਲੋਟਿੰਗ ਬੀਅਰ ਡੱਬੇ, ਕੋਲੋਨਿਆ ਦੀ ਇਕ ਡੁੱਬਦੀ ਸਾਈਕਲ ਟਾਇਰ & ਅਪਸ ਦੇ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਮੈਂ & ਟਾਪੂ ਦੇਖਿਆ.

ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋ overੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ - ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਹਾੜ. ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ (ਉਹ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਹਨਪੇਈ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹਨ) ਟਾਪੂ ਦਾ ਅਸਲ ਦਿਲ ਸੀ. ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਾਸ-ਟਾਪੂ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ.

ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਟਾਪੂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਮਿੱਤਰ, ਜੋਹਾਨ, ਜੋ ਪੋਹਪੇਈ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹਨਾ ਲੌਡੀ 'ਬਿਗ ਮਾਉਂਟੇਨ' ਤਕ ਲਗਭਗ 2500 ਫੁੱਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਪੋਹਨੇਪੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ.

ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਨ: ਇੱਕ ਗਾਈਡ, ਜੌਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ. ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਸੌੜਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ - ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਆਚ ਗਿਆ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ.

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ. ਕੋਲੋਨਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 190 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਲੋਨਿਆ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਕੱਚੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ - ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ; ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਅਤੇ ਜੌਨ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ - ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ. ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੜਕ ਵੱਲ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.

ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ & ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹਨਾ ਲੌਡ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਖੜਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ & apos; ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਰਹੱਸਮਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਪੌਲੁਸ ਗੌਗੁਇਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਪੱਛਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਹਰਮਨ ਮੇਲਵਿਲ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਲੂਯਿਸ ਸਟੀਵਨਸਨ. ਪੌਲੁਸ, ਹਰਮਨ, ਰਾਬਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ ਨੇ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਉੱਭਰ ਆਏ.

ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.

ਟਾਪੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੀ ਡ੍ਰਾਈਵ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਹਨਪੇਈ ਅਤੇ ਅਪੋਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ, ਨਾਨ ਮੈਡੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਇਹ & # 39; ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ & apos ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ. ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਮੋਹਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਵੇਨਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ; ਉਹ 'ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ' ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ.

ਨੈਨ ਮੈਡੋਲ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ? ਬਿਲਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਿੱਠ ਸੀ. ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਭੜਕ ਰਹੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ, ਪਿਛੇ-ਕਰੈਕਿੰਗ ਟੋਨ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ.

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਨ ਮੈਡੋਲ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ. ਕਾਲਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਰਕ ਬੇਸਾਲਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ, ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਇਹ ਦਰਜਨਾਂ structuresਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਾਇਟੈਨਿਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 150 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ & apos; ਘਰ ਇਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਇਹ ਖੰਡਰ ਸਿਰਫ ਮਹਾਨ ਦਿਵਾਰ ਅਤੇ ਚੀਪਸ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ.

ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਹਨਪਈ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇਸ ਦੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ, ਬੇਸੁਰਤ ਹਮਲਾਵਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੌਗਜ਼ ਵਾਂਗ ਭਰੇ ਟੁੱਟੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੁਮੇਲ. ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ.

ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਖੰਡਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ epੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 'ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ' ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ- ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਮੈਂਗਰੋਵ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਇਆਕ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ. ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਭ ਹੈ: ਖੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣਾ. ਬੇਸ਼ਕ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ. ਇਹ & apos; ਦਾ ਜੰਗਲ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨ ਮੈਡੋਲ ਨੇ ਪੋਹਨਪੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੈਂਤ ਵੱਸਦੇ ਸਨ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵਿਚ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਵੱਸਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ: ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਂਗ, ਮੋਟਾਪਾ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ.

ਪੋਹਨਪਈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ. ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲ (1914-1545) ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਮੋਹਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ. ਸਾਸ਼ਮੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਟੂਨਾ— ਜੁਰਮਾਨਾ, ਗੁਲਾਬੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਲੈਬ. ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮਿਸੋ ਸੂਪ ਆਮ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਾਪੂ' ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ.

ਸੇਬ ਵਿਚ ਕੀੜਾ- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ- ਇਥੇ ਕੋਈ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ (ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਅਪੋਸ; ਨਕਦ ਫਸਲਾਂ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਅਨਾਨਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਘਬਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਚਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ.

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਪੀਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ: ਕੂਕੀਜ਼, ਆਲੂ ਚਿਪਸ, ਟਾਰਟੀਲਾ ਚਿਪਸ. ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਹਨਪੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਇਸ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਹੌਲੀ-ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ? ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਪੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਲਿੱਕੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ & ਫਿਰਦੌਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰਦੌਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.

ਬੇਸ਼ਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੁੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਹਨਪਈ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ. ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੋਹਨੇਪੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ. ਸੰਘਣੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੋਹਪੇਪੀਅਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਇਹ ਟਾਪੂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਪੋਹਨਪੇਈ ਅਤੇ ਅਪੋਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਗੁਣ ਹੈ- ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੋਵੇਂ.

ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨੀ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸੈਰ ਕੀਤੀ. ਜੰਗਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾowsਜ਼ਿੰਗ, ਡਾਇਨਾਸੋਰਿਅਨ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ. ਪੋਹਨਪਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱokingਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਇਹ ਵਰਗੇ ਪਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ.

ਪੋਹਨਪੇਈ ਅਤੇ ਆਓਟਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਕ. ਘਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਧੱਕਿਆ. 'ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,' ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। 'ਮੈਂ & ਅਪੋਸ; ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.'

'ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਹਨੇਪੀ' ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ? ' ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।

ਉਸਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ. 'ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ.'

ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਨਕੁਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਪੋਹਨਪੇਈ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਐਂਟੀ ਐਟਲ ਮਿਲੇਗੀ. ਦੂਰਬੀਨ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਰਡਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨੋਡਜ ਅਤੇ ਲਾਲ-ਪੈਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਿਆਓ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਂਡਾਪਸ ਪਾਈਨ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਨਾਰਿਅਲ-ਤੇਲ ਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪੋਂਪੇ ਨਾਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (69 1 1 / 2020२--2766,, ਫੈਕਸ 1 1 / / 2020-5--5716)) ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ www.microstate.net/phnpei .

ਹੋਟਲ

ਪਿੰਡ ਕੋਲਨੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ; 691 / 320-2797, ਫੈਕਸ 691 / 320-3797; ਡਬਲਜ਼ $ 90 ਤੋਂ. ਲੇਖਕ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ. ਵੀਹ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਚਿੱਟਾ-ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ.
ਸਾ Southਥ ਪਾਰਕ ਹੋਟਲ ਕੋਲੋਨਿਆ; 691 / 320-2255, ਫੈਕਸ 691 / 320-2600; ਡਬਲਜ਼ $ 85. ਨਵੇਂ ਵਿੰਗ ਦੇ 12 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇਹਸ ਪਹਾੜੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਾਂਡੇ ਹਨ.
ਜੈਯ ਹੋਟਲ ਕੋਲੋਨਿਆ; 691 / 320-2447, ਫੈਕਸ 691 / 320-2478; ਡਬਲਜ਼ $ 90 ਤੋਂ. ਇਸਦੇ 10 ਆਧੁਨਿਕ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਪਾਨੀ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਬਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਰੈਸਟਰਾਂ

ਟੈਟੂ ਆਇਰਿਸ਼ਮੈਨ 691 / 320-2797; ਦੋ two 45 ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ. ਵਿਲੇਜ ਹੋਟਲ & ਅਪੋਜ਼ ਦਾ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਹੀ ਅਮਾਂਡਿਨ ਲਈ ਰਹੋ.
ਨਮੀਕੀ ਰੈਸਟਰਾਂ ਮੇਨ ਸੇਂਟ, ਕੋਲੋਨੀਆ; 691 / 320-2403; ਦੋ lunch 6 ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ. ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਹਨਪੀਅਨ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨ ਚੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਚਟਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਟਪਿਓਕਾ ਰੂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.
ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੋ ਕੋਲੋਨਿਆ; 691 / 320-4266; ਦੋ $ 17 ਲਈ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ. ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਲਈ ਇਕ ਹਵਾਦਾਰ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਪਨਿਆਕੀ-ਸ਼ੈਲੀ (ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਲਦੀ-ਤਲੇ).
ਪੀਸੀਆਰ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਨੈੱਟ; 691 / 320-4982; ਦੋ $ 30 ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ. ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਖਿੰਡੇ: ਪਕਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲੀਅਨ ਸਪੈਗੇਟੀ ਤੱਕ ਆਕਟੋਪਸ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਕੱਪੜੇ

ਮਾਈਕਰੋ ਟੂਰ ਕੋਲੋਨਿਆ; 691 / 320-2888. ਮਾਲਕ ਵਿਲੀ ਕੋਸਟਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੋਹਨਪੀਅਨ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਨ ਮੈਡੋਲ ਖੰਡਰ ਵਿਖੇ ਜਾਪਾਨੀ ਬੇਨੋ-ਬਾਕਸ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਾਹੀਮਾਹੀ ਲਈ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ 23 ਫੁੱਟ ਦੀ ਯਾਮਾਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰੇ' ਤੇ.
ਜਾਓ ਏਹੁ ਟੂਰ ਕੋਲੋਨਿਆ; 691 / 320-2959. ਇਹ ਕੰਪਨੀ - ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਇੱਥੇ & ਅਪੋਜ਼ ਦਾ ਇਕ' - ਪੋਹਨਪੀਅਨ ਈਮੇਨਸੀਓ ਏਪੀਰੀਅਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਅੰਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਗੇ.
- ਕੈਟੀ ਐਮ ਸੀ ਸੀ ਐਲ ਐਲ