ਬੁੱ womanੀ hardਰਤ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਖਤ. ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪੇਰੂਵੀਅਨ, ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਾਰੀ ਚੀਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋ shoulderੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁੰਮਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਬੱਦਲਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ, ਚਮਕਦਾਰ ਮੀਂਹ, ਇੱਕ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀੜੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਮੁੜ-ਸਰੂਪ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਖੇਪ, ਡੂੰਘੇ-ਹਰੇ ਪਹਾੜੀ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ womanਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ — ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ.

ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਗਰੀ-ਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਰੇਕ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਆਇਨਾ ਪਿੱਚੂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੱਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਿਆ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਜ਼ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਰੈਡ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ. ਮੈਂ ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਜ਼ਕੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਰੂ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਚਮਕਣ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਮਿistsਨਿਸਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਯਚੂਕੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਜ਼ਕੋ ਨੂੰ ਜਵਾਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ.

ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ-ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੁਜ਼ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ 11,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਂਦਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੈ. ਇਹ 15 ਵੀਂ ਅਤੇ 16 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ. 1533 ਵਿਚ, ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਖਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ coastੇ ਅਤੇ ਲੀਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ.

ਅੱਜ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਬੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ. ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਇੰਨਨ ਪੱਥਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ structuresਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਜ਼ਕੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੜਾਵਾਂ (ਸੈਵਿਲੇ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਮੂਰੀਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇੰਕਾਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ architectਾਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ldਾਂਚੇ ਨੇ ਕੁਜ਼ਕੋ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ.

ਪਲਾਜ਼ਾ ਡੀ ਆਰਮਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ. ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਰਕੇਡਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪਡ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਰਜਾਘਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਚਰਚਾਂ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਕਾਨ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪੇਰੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤਾਹੁਆਨਟਿਨਸੁਯੋ (ਇੰਕਾ ਸਾਮਰਾਜ) ਦੇ ਸਤਰੰਗੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਹਨ. ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੂਸਕਿñਓਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਕਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰinੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੋਰਫਰੰਟਾਂ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਫਟਿੰਗ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ. ਹੁਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਫਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਮਸਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਬਰਫ-ਚਿੱਟੇ ਲਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ getਰਤ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. . ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਮੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ — ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਲਮੰਡ ਪਲਾਸੀਓ ਨਾਸਰਨੇਸ , ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ find ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਅਸੀਂ 500,000 ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਕੂਜ਼ਕੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਾਰਲੋਸ ਉਂਡਾ ਕੈਨੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. ਉਂਡਾ ਕੈਨੋ, ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕੁਜ਼ਕੋ ਦੀ ਐਂਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਕੋ ਟੂਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕਿੰਗ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਿਰਫ ਅਲਪਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ. ਹੁਣ…. ਉਹ ਧੱਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫਟਿਆ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਜ਼ਕੋ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਕਾਲੇ ਮੰਤਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਪੀਲੇ ਸਟ੍ਰੀਟਲੈਂਪਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਥੇ ਨੀਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਚੂ womanਰਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਬੂਦਾਰ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਕੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਬੈਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ. ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕਜ਼ਕੋ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਪੌਸ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿਕਸੀਓਲਿਨਾ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਆਦੀ ਟ੍ਰਾਉਟ ਸਿਲਵੀਚੇ ਅਤੇ ਬਤਖ ਪ੍ਰੋਸਾਈਟੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ womanਰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਗਿੰਨੀ ਸੂਰ — ਨੱਕ ਨੂੰ ਪੂਛ, ਪੰਜੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ.

ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੇਟੈਂਟ-ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਲਫ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੁਕਾਨਦਾਰ aਰਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਣਾਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਲਪਕਾ ਸਵੈਟਰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਣਗੀਆਂ. ਸੈਂਟਾ ਕੈਟੇਲੀਨਾ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰੰਗੀਨ ਪੋਂਕੋ ਵਿਚ ਬੁੱ oldੀ aਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਗਰੇਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ. ਪੈਡੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏੜੀ ਚੌਕੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉਡਾਣ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪੇਰੂ ਦੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਕ ਭੀੜ ਲਈ ਗਿੰਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗ ਹਨ. ਸਕਰੀਨ ਟੀਵੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿਨ, ਉਹੀ ਭੀੜ ਸੁੱਕੇ ਮਿ thanਜ਼ੀਓ ਡੇਲ ਪਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰ ਕਾਕਟੇਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ.

ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਜ਼ਕੋ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਬਰੀਲਾ ਗੁਇਲਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਜ਼ਕੋ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਵਾਜ ਗੁਆ ਦੇਈਏ. ਉਹ ਧੱਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਨੌਰਟਨ ਰੈਟਸ ਦੇ ਬਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਡੀ ਆਰਮਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ hangout. ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ.

ਪਰ ਮਰਕਾਡੋ ਸੈਨ ਪੇਡਰੋ ਵਿਖੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਦੀ ਸਟਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ womanਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਗਠੀਏ, ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਗੌाउਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ. ਚਾਕਲੇਟ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਕੋਲ ਕਾਕਾਓ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ. ਇੱਕ ਤਾਰ-ਪਤਲਾ ਆਦਮੀ ਗੰਨੇ ਦੇ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਡੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਹੈਲੋਸਿਨੋਜਨ ਆਯੁਆਸਕਾ ਦੀ ਵੇਲ ਉੱਚੇ iledੇਰ ਹੈ. ਰਤਾਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਲੋਕ ਵਿਅਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ byਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਲੱਰਪ ਸੂਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੋਵਜ਼ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਟੂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਇਕ ਹੈ - ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ. ਫਲਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹਨ ਹੁਯੂਰੂ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਬੀਜ. ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ, ਉਥੇ ਕੋਕਾ ਪੱਤਾ ਹੈ.

ਕੁਜ਼ਕੋ Any ਜਾਂ ਐਂਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਕਾ ਪੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਰਕਾਡੋ ਸੈਨ ਪੇਡ੍ਰੋ ਵਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਆਵੇਨਿਡਾ ਏਲ ਸੋਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱ with ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਧਾਰੀ, ਅਮਰੀਕੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਕਾ ਮਾਰਿਆ , ਕੋਕਾ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੀ ਚਾਹ, ਉਚਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ.

ਪਲਾਜ਼ਾ ਡੀ ਆਰਮਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਲਾਕ ਛੋਟਾ, ਵਿਆਪਕ ਮਿ Museਜ਼ਿਓ ਡੇ ਲਾ ਕੋਕਾ ਹੈ. ਅੰਦਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਰਜਿਨ ਦੀ ਇਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ. ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੈਨਲ ਹੈ- ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ. ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ. ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ - ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਾਈਨਹਾhouseਸ (ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ), ਫੁਟਬਾਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਡਿਏਗੋ ਮਾਰਾਡੋਨਾ — ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਟੰਗ

ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਫਟ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ, ਐਂਜੇਲਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਇਕ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਕਾ ਮਾਰਿਆ . ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਇਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ-ਪੇਰੂ ਦੀ womanਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਰਮ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਇਕ ਆਸਾਨ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਹੈ - ਕੋਕ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੂਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼. ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ useੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਨਾਮਣਾ ਹੈ. ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਇਕ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ.

ਦੁਕਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਕਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ: ਕੂਕੀਜ਼, ਟੌਫੀ, energyਰਜਾ ਬਾਰ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ looseਿੱਲੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ. ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਚਬਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ givesਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਮੁਸਕਰਾਇਆ. ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਬਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ.

ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਜ਼ਕੋ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮਚੂ ਪਿਚੂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇੰਕਾਨ ਸਾਈਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ.

15 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 1911 ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਮ ਬਿੰਘਮ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ, 1983 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮੱਚੂ ਪਿੱਚੂ ਕਈ ਬਾਲਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੰਕਾਨ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ. 1992 ਵਿਚ, ਸਿਰਫ 9,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ. 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 850,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.

ਜਦੋਂ inਰੂਬਾਂਬਾ ਨਦੀ 2010 ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ. ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਰੂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. ਕੁਜ਼ਕੋ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ.

ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਉਂਡਾ ਕੈਨੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਡੀ ਆਰਮਾਸ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ.

ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਜ਼ਕੋ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ death ਮੌਤ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਕਜ਼ਕੋ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ. ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗਾ.

ਬੈਲਮੰਡ ਹੀਰਾਮ ਬਿੰਘਮ ਟ੍ਰੇਨ 1920 ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪੂਲਮੈਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਟ੍ਰੇਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਕਰਡ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 68 ਮੀਲ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ, ਇਕ ਰੋਇੰਗ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਮੇਟਲੇਸ ਗਾਰ੍ਜ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ, ਓਲਨਟੈਯਟੈਂਬੋ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ (ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਕਾਨ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ), ਵਰੋਨਿਕਾ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਂਡੀਨ ਹਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਯਾਤਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੋਸ਼ ਹੈ; ਆਮਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ. ਆਗੁਆਸ ਕੈਲੀਨੇਟਸ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਗਡ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਗਦਾ ਹੈ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ. ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਬੜੀ ਖੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਠੀ ਰਿਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਿਚਬੈਕ ਹਨ. ਦੁਹਰਾਓ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਇੰਕਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਬਣਾਇਆ. ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਸੀ? (ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ.)

20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਖੰਡਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣੇ-ਮੋਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਿਚਿੰਗ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਚੋਟੀ' ਤੇ ਵਾਚਮੈਨ ਦੀ ਹੱਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ (ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ, ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਲਈ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਰੱਖਣਾ). ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਛੂ ਪਿਚੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੋਤਾ.

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਕੋਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਮਿੰਗਬਰਡਜ਼ ਜ਼ਿਪ ਅਤੀਤ. ਆਰਚਿਡ ਜੰਗਲੀ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ. ਹਾਇਨਾ ਪਿੱਚੂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਕਰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ womanਰਤ ਮੈਨੂੰ ਪੱਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁੜਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ mist ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੱਲ. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ. ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ. ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਖਤ ਕੰ .ੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕਜ਼ਕੋ ਵੱਲ.