ਈਸ਼ਕੀਆ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਸਪਾ' ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦਲਾ ਖਾਧਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁੰਮਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਫਿਟੋ! ਇੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪਾਨੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ. ਨੇਪਲਜ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਂਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਉਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਂਪੇਈ ਅਤੇ ਹਰਕੁਲੇਨੀਅਮ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਸੁਵੀਅਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਸੋਰਰੇਨੋ, ਕੈਪਰੀ ਅਤੇ ਅਮਾਲਫੀ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਈਸ਼ਿਆ ਹੈ.
ਮੈਂ ਈਸੀਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਨਾ ਫਰੈਂਟੇ, ਰਹੱਸਮਈ, ਛਵੀ ਨਾਮਵਰ ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਨੀਟਪੋਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਈ. ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲ ਵਿਚ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਿਲਿਅਨਟ ਫਰੈਂਡ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਐਚ ਬੀ ਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਿਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਐਲੇਨਾ ਗ੍ਰੀਕੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਸ਼ਿਆ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ 1950 ਦੇ ਨੇਪਲਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ. ਇਹ ਟਾਪੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਗੁਆਂ. ਦੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਐਲੇਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਚ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ. ਈਸਚੀਆ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਪਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਧਕ ਭਾਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ, ਖਣਿਜ-ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱooਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਅਜੀਬ, ਭਾਫ ਵਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਐਲੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ.
ਇਸ ਲਈ ਇਹ seemedੁਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਈਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕੀਆ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ, ਸਿਲਵਾਨਾ ਕੋਪੱਪਾ, ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਈਸ਼ਿਅਨ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਜਵੇਅ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਈਸਚੀਆ ਪੋਂਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੈਸਟੇਲੋ ਅਰਾਗੋਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਬਲ' ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰoreੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਸਿਲਵਾਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਜਾਂ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਤਾਕਤ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸਟਰ ਰਿਪਲੇ ਅਤੇ ਮਾਈ ਬ੍ਰਿਲਿਅੰਟ ਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ.
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੇਸਪਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਓਗਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ.
ਡਯੂਸ਼ੇ? ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ.
ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ - ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਈਸ਼ਿਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ
ਮੈਂ ਅਰਧ-ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਓਸ ਨਾਲ, ਸਿਲਵਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਗਿਓ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੁਆਲੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੂਸੈਪੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਏ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ.
ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਵਿੰਟੇਜ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਿੰਟੇਜ ਪਾਈਗਜੀਓ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਟੈਕਸੀ, ਈਸ਼ਿਆ ਟਾਪੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ wayੰਗ ਹਨ. | ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਡੈਨੀਲੋ ਸਕਰਪਤੀ
ਈਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਸਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ andੇ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਸਪਾਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ, ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੰਘੇ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਚੱਟਾਨ ਜਾਂ ਟੁੱਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਬਗਨਵੈਲਵੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਟਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨ ਫਰੈਂਡ ਵਿਚ, ਲੇਨੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਸੀ: ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ.
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੈਨ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਈਸ਼ਕੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ. ਅਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ wayੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ - ਕਿਧਰੇ ਨੇਪਲਜ਼.
ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਨੈਪਲਜ਼ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਮੈਂ ਠੰਡੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ - ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਗਰਮ, ਭੁਲੱਕੜ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੀਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ. ਇਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਫਰੈਂਟੇ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚ, ਪਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਵੁਕ ਪੇਟੋਇਸ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੱਬੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗਏ ਹਨ: ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ. ਲਗਭਗ 600 ਬੀਸੀ; ਰੋਮਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਏ; ਬਾਈਜਾਂਟਾਈਨਜ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਅਰਬ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮੈਰੀਕਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀ ਵਾਂਗ ਗਾਲਾਂ ਕੱ .ੀਆਂ। ਫੇਰੇਂਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੀਲੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਗੈਰ-ਨੀਪੋਲੀਟਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ. ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਉਂਟ ਵੇਸੂਵੀਅਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ.
ਨੈਪਲਜ਼, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੱਬੇ ਤੋਂ: ਨੇਪਲਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, 50 ਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਤਲਾ-ਪੱਕਾ ਪੀਜ਼ਾ; ਨੈਪਲਸ ਦੀ ਵਾਇਆ ਸੈਨ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਓ ਅਰਮੇਨੋ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਸੈਪਸੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. | ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਡੈਨੀਲੋ ਸਕਰਪਤੀ
ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ. ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ. ਟੋਨੀ ਚਾਈਆ ਗੁਆਂ of ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਟੈਕਡ ਅਤੇ ਗੰਧਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ: ਮੱਖਣ, ਕੇਸਰ, ਪੇਠਾ, ਸੈਮਨ, ਪੁਦੀਨੇ, ਨਿੰਬੂ. ਵੇਸੁਵੀਅਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਟੁੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲ੍ਹੂਅਟ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਰ, ਮੈਂ ਕਪਰੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਦੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਪਲਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ.
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਮੈਂ ਰੋਸਰੀਆ ਪੇਰੇਲਾ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸੈਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਹੈ ਜੋ ਰੋਮ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੈਪਲਜ਼ ਵਾਪਸ ਗਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਰੋਪਰੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਪਲਜ਼ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ, ਸੈਂਟਰੋ ਸਟੋਰੀਕੋ ਵਿਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿੰਸੀ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂ neighborੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੁਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਗ, ਟੂਫਿਆਂ-ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਫੁਟਪਾਥ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਤੇ ਮੋਪੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੁਣੇ ਲਾਂਡਰੀ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਸ਼ਾਟਸ ਦੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਟਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟੀ. ਇਹ ਇਕ ਟੋਕਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱ tookੇ ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ.
ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲਦੇ ਹਨ, ਰੋਸਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਨੈਪਲਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੀ - ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੇਪਲੇਸ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੇ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ. ਕੈਮੋਰਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਪੋਲੀਅਨ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਸੀਲੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ, ਗੋਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੈਂਟੇ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ structureਾਂਚਾ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੇਨੀ ਦੇ ਆਂ neighborhood-ਗੁਆਂ in ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਗੈਰੀਬਲਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਰੋਈਨ ਲੂਜਾਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ - ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰਿਣ ਸ਼ਾਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ.
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਰੋਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕੈਮੋਰਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ. ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਜਟ-ਕੈਰੀਅਰ ਉਡਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਾਲਵੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ.
ਅਰਾਗਰਾਉਸਨ ਕੈਸਲ, ਇਸ਼ਿਆ, ਇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੈਸਟੇਲੋ ਅਰਜਨੋਨਾ, ਈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ. | ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਡੈਨੀਲੋ ਸਕਰਪਤੀ
ਰੋਸਾਰੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ, ਛਾਂਦਾਰ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ, ਪਲਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਨੋਪੀਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਇਆ. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਖਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਇਆ ਸੈਨ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨੋ, ਜਿਥੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਐਲਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ.
ਸੈਨ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਓ ਅਰਮੇਨੋ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਪਲਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਚੰਗੇ ਕਿਸਮਤ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸਿੰਗਾਂ, ਜਾਂ ਕੌਰਨੀਸੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਚੇਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ. ਰੋਸਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ.
ਗਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸੈਪੀ, ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਨਾਓਡੀਨ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, 18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ craੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲਾਂ, ਕੁਝ ਕਈ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ, ਕਸਾਈ ਅਤੇ ਬੇਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਅਗੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਵਿਸ ਜਾਂ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਜਾਂ ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਓ ਅਰਮੇਨੋ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਇਹ ਨੈਪਲਜ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨੈਪਲਜ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ). ਰੋਸਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲਈ, ਰੋਸਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਫੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਾਰਬਾਲਦੀ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੈਰੀਸਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸੌ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ - ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕੋਮਲ ਨਿੰਦਿਆ.
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਕੌਚਰਚਿਓ ਲੈ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਸਟਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਫੋਗਲਾਈਟੇਲ ਲਈ: ਕਰਿਸਪ, ਚਰਬੀ ਸਕੈਲੋਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਮਿੱਠੇ, ਭੱਦੇ ਰਿਕੋਟਾ ਕਸਟਾਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀਡ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਡੋ ਡੀ ਓਰੋ ਟ੍ਰੈਟੋਰੀਆ ਗਏ, ਇਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਪੌਪ ਹੋਲ-ਵਿਚ-ਦੀਵਾਰ. ਪੌਪ, ਐਨਜ਼ੋ ਕੋਲ ਲੂਣ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾ counterਂਟਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਤਾ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ. ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਤਾ ਦੀ ਇੱਕ plateੇਰ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੀਏਸਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ. ਪਰ, ਨੈਪਲਜ਼ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਕਾਰਬ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਟ, ਫਿਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ.
ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਰੋਸਾਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਂਤਾ ਚਿਆਰਾ ਮੱਠ ਦੇ ਕੋਠੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ. ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜੋਲਿਕਾ ਟਾਈਲਾਂ ਵਿਚ inੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ, ਇਕ ਵਿਆਹ. ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਉਥੇ ਹੈ, ਰੋਸਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਉਸਨੇ ਕੰਬਦੇ ਪੱਤੇ, ਕੰਧ-ਅੰਦਰ ਹੱਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੈਪਲਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਇਆ.