ਇਹ ਕਿਯੋਟੋ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੋਸ਼ੀ-ਇਮਾਮ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਰਯੋਕਨ , ਟਾਟਮੀ 'ਤੇ ਸੋਟੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਚੁੱਭ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਕ ਬਾਗ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਬਾਂਸ, ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੜਕਿਆ, ਕੰਬਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲਾਕੇ ਬਾੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਸਮੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਆਲੂ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼ ਦੇ ਬੰਡਲ; ਅਤੇ ਗਰਿੱਲ ਗਿੰਕਗੋ ਗਿਰੀਦਾਰ. ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਪਸਟਿਕਸ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕੈਸੇਕੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਜਲੂਸ ਵਿਚ.

ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਪਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਰਯੋਕਨ . ਸੇਂਡਾਈ ਤੋਂ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਯੁਕਤਾ ਚੋਲੇ, ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿonsਨਜ਼ ਅਤੇ ਬੁਕਵੀਆਟ ਹੁਸਕ – ਲਈਆਂ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਅਸਲ ਜਪਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ.

ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਵਾਇਤੀ ਜਪਾਨ. ਰਯੋਕਨ ਨਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ (710–784) ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰੈਸਟ ਹਾ housesਸ ਬਣਾਏ. 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (1965 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 260 ਸਨ). ਰਯੋਕਨ ਕੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ: ਨਜਦੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ — ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ un ਅਨੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਕਮਰੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਇੰਨੇ ਪਤਲੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੁੰਘ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਿਰਕੂ ਸਨ. ਭਾਫ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ.

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਯੋਕਨ ਮਾਲਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ - ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਰਯੋਕਨ , 1988 ਵਿਚ 80,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2005 ਵਿਚ 60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਸ ਲਈ, ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ-ਮੁਕਤ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਦੂਸਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ: ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਤਮੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ; ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. 30 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਰਯੋਕਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਯੋਕਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਟੀਕ ਇਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡਾਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫੁੱਲ, architectਾਂਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ.

The ਰਯੋਕਨ ਕਿਯੋਟੋ ਦਾ, ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਛੂਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ- ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀਰਾਗੀਆ ਅਤੇ ਤਾਵਰਿਆ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਰਯੋਕਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਸੁਹਜ ਸੁਵਿਧਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ.

ਜੀਓਨ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਕ ਸੋਹਣੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਯੋਸ਼ੀ-ਇਮਾਮ ਵਿਖੇ, ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਨਿੱਜੀ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਾ ਹਨ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗੀ ਦੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ). ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਦ ਮੈਂ ਕਿਮੋਨੋ ਪਹਿਨੇ womenਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਚਮੁੱਚ ਪਰਚਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੱਕ, ਜਨਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਡਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ & apos; ਪਾਂਡਾ, & apos ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ. ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ.

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਹਾਲਵੇਅ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸੀਏਟਲ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਜੋ ਸਟਾਰਬੱਕਸ ਦੇ ਬੈਗਆਉਟ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਰਯੋਕਨ ਅਨੁਭਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲੇਟਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੱਪਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ. ਤਸੁਮਾਗੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੂੰਘੀ ਪਹਾੜੀ ਕਿਸੋ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਹਨਾਇਆ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ umayado , ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ - ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਘੋੜੇ! ਇਸੋਮੁਰਾ ਈਸਾਮੂ, ਹਨਾਇਆ ਦਾ 72 ਸਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਤੂਮਾਗੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਨਾਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਅਕਸਰ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੋਮੁਰਾ ਯਾਦ ਆਇਆ. 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. '

1995 ਵਿਚ 300 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ - ਜੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ. ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੋਮੁਰਾ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨਾਇਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ. ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁਸੁਮਾ ਪੈਨਲਾਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਧਾਂ ਹਨ. ਆਈਸੋਮੂਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ.

ਹਰ ਨਹੀਂ ਰਯੋਕਨ , ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਨਾਗਾਨੋ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਜਿਆ. ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਪਾਨੀ ਐਲਪਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 1998 ਦੇ ਸਰਦ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਉਥੇ, ਮੈਂ ਓਯੈਡੋ ਕਿਨੇਨਕਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਤਿੰਨ-ਮੰਜ਼ਲਾ structureਾਂਚਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ੇਨਕੋਜੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਟੋਰੂ ਵਤਨਬੇ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਹਾਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪਛੜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਨਾਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਕਿਓ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ - ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ. ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲੇਟ-ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 90 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ.

'ਇੱਥੇ ਚਾਲੀ ਇੰਸ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਤਨਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੱਠੀ-ਬੀਨ ਪੇਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ. ਸੰਪੂਰਨ ਠੀਕ ਹੈ , ਜਾਂ ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ, ਗਰਭਵਤੀ, ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ. ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.

ਇਥੇ ਵੀ, ਟੂਰ-ਬੱਸ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ. ਅੱਜ, ਵਤਨੈਬਜ਼ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਆਪਣੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਰੇਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਸਨ (ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ $ 31; ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ $ 67), ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਰਹਿਤ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਓਯੈਡੋ ਕਿਨੇਨਕਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ ਟੱਬਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ- ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ — ਇਕ ਕਿਯੋਟੋ ਇਨਵਾਇਰ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ. ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਜੋ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਕੱoc ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰਐਕਟਿਵ ਟੋਕਿਓ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ-ਜਾਮ ਕੀਯੋਟੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ.

ਇਹੋ ਜਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਯੋਕਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰੱਖੋ: ਜਾਪਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਭੜਾਸ ਕੱ j ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੁਮੋ ਅਤੇ ਬੇਸਬਾਲ, ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਕਾਬੂਕੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ & apos; ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਯੋਕਨ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲਕ. ਇਥੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਅਤੇ ਕਿਮੋਨੋ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੈਸੇਕੀ ਭੋਜਨ. ਈ-ਮੇਲ ਪਹੁੰਚ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ.

ਐਲਨ ਬ੍ਰਾ .ਨ ਏ ਯਾਤਰਾ + ਮਨੋਰੰਜਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਪਾਦਕ.