ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇਮਜ਼ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ.

ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ inੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਬੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਫੇਡੋਰਾ ਵਿਚ, ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਇਕ ਗਿੱਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਪੈਡਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਹਰ 50 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰੁਕਦੇ: ਹਰੀ, ਪਾਂਡੇਨਸ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕਦੇ ਖੇਤ, ਇਕ ਚੱਟਾਨ 'ਤੇ ਚੱਟਾਨ ਮਾਰਦੇ, ਇਕ ਪੱਥਰੀਲੀ ਸਰਲ ਜੋ ਕਿ ਸਰਫ ਦੁਆਰਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਨਿਹਵਾਤੁ ਉਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਰਹਿਤ ਸੁੰਬਾ ਬੀਚਫ੍ਰੰਟ ਦੇ ਇਸ 250 ਏਕੜ ਦੇ ਸਵੈਥ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਕਬ੍ਰਾਇਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿ hotel ਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਲੀਲੇ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਟਲੀਅਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹੀ ਓਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸਲ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਜੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏਗਾ.

ਅਸੀਂ ਨਿਹਵਾਟੂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਦੇਣ ਲਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਹਾਰੀ ਓਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ: ਸਰਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀ ਹਾ houseਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਨਰਮ ਚਿੱਟੇ ਬੀਚ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦੇ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਅਲਫਰੇਸਕੋ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ.

ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਸੀ; ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਝਾੜਨਾ ਪਿਆ. ਇਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੇਠ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਹਰ ਸਮੇਂ, ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੌਖਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋਲਡ ਆਪਣੇ ਜਾਮਨੀ ਕ੍ਰੇਯੋਨ ਨਾਲ. ਨਿਹਵਾਟੂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਮੈਕਬ੍ਰਾਇਡ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਖਾਲੀ ਕੈਨਵਸ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਈ ਵਿਚ ਹੋ, ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਜਾਂ ਰੌਕਫੈਲਰ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੀ ਹੈ.

ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੀਚ ਰਿਜੋਰਟ ਇਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਟਾਪੂ ਦੇ ਇਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ. ਸੁੰਬਾ ਬਾਲੀ ਤੋਂ 250 ਮੀਲ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ) ਹੈ; ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਬਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੈਂਬੋਲਾਕਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਫੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਨਿਹਵਾਟੂ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਪੂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹੀ ਰਿਜੋਰਟ ਹੈ.

ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ 1988 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਪਰਸਤ ਕਲਾਉਡ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਰਮਨ ਪਤਨੀ, ਪੈਟਰਾ, ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੁੰਬਾ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੰਘੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ. 2000 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੈਵਿਸਜ਼ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 10-ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਫ ਰੀਟਰੀਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਹਿਵਾਤੂ ਕਿਹਾ.

ਇਥੇ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰoreੇ ਓਸੀ ਦੇ ਖੱਬੇ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਵ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਰਫ ਬਰੇਕਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਬਰਾਬਰ ਅਛੂਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਰਾਮ ਵੀ ਹਨ. ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਨਿਹਵਾਟੂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਫਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ - ਇਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ.

ਪਰ ਨਿਹਿਵਾਤੁ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਾਪੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੇਵਿਸਜ਼ ਨੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੁੰਬਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਮਬਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜੋਰਟ ਮਹਿਮਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਫਾ clinਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਇੱਛੁਤਕਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਿਹਵਾਟੂ ਨੂੰ ਇਸਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕ ਕਲਾਈਟ ਵਰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ. ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਿਜੋਰਟ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਸਰਫਰ, ਅਮੀਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਫਿੰਗ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ.

2013 ਤਕ, ਨਿਹਿਵਾਟੂ 22 ਕਮਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਵੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਦਮੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬਰਚ (ਸੀ-ਵਾਂਡਰ, ਟੋਰੀ ਬਰਚ) ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਇਆ. ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਰ ਨਿਹਵਾਟੂ ਦੀ ਬੋਹੇਮੀਅਨ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ. ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦਕਿ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਰਚ ਅਤੇ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਨੇ ਨਿਹਿਵਾਟੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਹੀ ਓਕਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ withੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸਟ ਸੁੰਬਾ ਵਿਚ 567 ਗੈਰ-ਰਿਆਇਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 65 ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ.

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਹਵਾਟੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਸੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਅਤੇ ਨੌ ਹੋਰ ਵਾਧੂ (ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ) ਵਿਲਾ. ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ: ਗਰਮੀਆਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀ-ਹਾ houseਸ ਸਪਾ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ.

ਕੀ ਟੀਚੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਨ? ਨਿਹਿਵਾਤੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੂਹੋ ਸਰਫਰ ਹੰਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਝਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੁਮਬਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਅੱਤਲ ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਅਨੰਤ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਝਰਨੇ ਨਾਲ ਖੁਆਏ ਗਏ ਤੈਰਾਕ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਵਾਦੀਆਂ, ਟਾਲਕੀਅਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਧੁੰਦਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰ lookedਾ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਇਕ ਵੈਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਏਅਰ બ્રਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਇਹ ਬੀਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ: ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇ mile ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ.

ਨਿਲੀਵਾਟੂ ਦਾ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਇਨ - ਬਾਲੀ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵਾਸ 5 ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ. ਗੈਸਟ ਵਿਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਮਬਨੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਟੱਪੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਸੰਬੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਲਮ ਲਈ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਾਰੇ. ਸੁਮਬੇਨੀਜ਼ ਇਕਾਟ ਟੈਪੇਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀ-ਚਿੱਟੇ ਫੋਟੋਆਂ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਚੌੜੇ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

ਸਥਾਨਕ ਛੋਹਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਲਮਾਰੀਆ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਤਲਾ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕੱਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਇਡ ਸਲਾਈਡ ਵਿਚ; ਚਾਨਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਪੱਖੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ. ਨਵੇਂ ਵਿਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ: ਕਨੇਡਾ ਸੁੰਬਾ ਹਾsਸ , ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਵਰ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਜਾਦੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਲਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਵਰ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀਕਿਆ.

ਸਟਾਫ ਦੀ ਅੰਨੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਂਬਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟਲਰ, ਸਿਮਸਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਮਨੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ - ਨਾਸ਼ਤੇ - ਪਪੀਤਾ, ਰਮਬੂਟਨ, ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਰਸ, ਘਰੇ ਬਣੇ ਦਹੀਂ, ਸੁੰਬਾ ਕਾਫੀ. (ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਚਮਕਦਾਰ, ਤਾਜ਼ੇ ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਰਸਦੇ ਹੋ.) ਇਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਿਮਸਨ ਲੰਗੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਛੂ ਦੀ. ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਨਿਹਵਾਟੂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ.

ਬਿੱਛੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਰਿਜੋਰਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਤਿਵਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ- ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.

ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਬਰਚ ਅਤੇ ਮੈਕਬ੍ਰਾਈਡ ਨਿਹਵਾਟੂ ਦੀ ਟਾਪੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ. ਅੱਜ ਤੱਕ, ਰਿਜੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸੁੰਬਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਲੇਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਰਫਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਤਾਇਆ.

ਨਿਰਸੁਆਰਥ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਟਲਰ-ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਜੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਸੁੰਬਾ ਦੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਹਵਾਤੁ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਅਪਵਾਦ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸੁਮਨੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਵਾਟੂ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਮਿoticਲਟਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ.

ਸੁੰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਨਾਰਿਅਲ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਵਿਚ ਬੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਇਕ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹਨ. ਮੁਰਗੀ, ਗਾਵਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਥੁੱਕਣ ਤੇ ਸੂਰ ਭੁੰਨਦੇ ਹਨ; ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ-ਮੱਝ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਇਕ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਨਿਟੋਵਾਟੂ ਦਾ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਾਟੋ ਡੱਕੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੇਰੀ' ਤੇ ਆਇਆ. ਵਾਈਹੋਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਡੈਟੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ.

ਵਾਈਹੋਲਾ ਖੁਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਬਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ. ਬਹੁਤੇ ਟਾਪੂਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਈਸਾਈ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੈਰਵਾਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਾਪੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ. ਸੁਮਨੀਜ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰharaohਨ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬਰੇ ਪੰਜ ਟਨ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ areੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਨਵਰ-ਸੂਰ, ਮੱਝ, ਗਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਰਸਮ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਾਈਹੋਲਾ ਦੇ 20-ਅਜੀਬ ਘਰ ਇਕਠੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੰਮੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਗ੍ਰੀਮ ਟੋਪੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਲੰਗ-ਆਲੰਗ ਘਾਹ ਵਿਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸੁੰਬਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ 2,600 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ. (ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੂਹ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਘੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ.) ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਾਂਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋ woodenਰਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਕਾਤ ਬੁਣਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁੰਬਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ. ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸਨ. ਕਿ! ਕਿ! ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਕਦੇ ਹਨ. ਛੋਟੇ ਅਜੇ ਅਜਨਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਇਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨ, ਆਸ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ; ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ. (ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੈਮੋਨਸ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ.)

ਡੇਟੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਸਤਰੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ wereੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕ ਪਕਾਉਂਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੀ. ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ. ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਮੱਧਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ.

ਟਾਪੂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਸੁਮਬਾਨੀ ਆਦਮੀ ਇਕਤ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਮਰ 'ਤੇ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕੋਡਿਅਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਝਾੜੀ ਮਾਰਨ, ਨਾਰੀਅਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ — ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵੱਖਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲ-ਤੇ-ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਹਨ. ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪਜੌਰਾ, ਇਕ ਸਮੂਹਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੈਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਸੋਲਾ, ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਾਪੂ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਰਛੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ — ਬਰਛਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਅਸਲ ਹਨ. ਮਾਰਾਪੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਸੋਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ.

ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ, ਡੈਟੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਪਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਬਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਛਤਾਇਆ. ਖੇਹ ਤੀਬਰ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱtingਣਾ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਟੋ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ had ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸੁਪਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਲਾਲ ਦੰਦ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੱਚਦਾ ਸੀ.

ਅਤੇ ਓਸੀ ਦੇ ਕੀ ਖੱਬੇ? ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜੋਰਟ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਸੈਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਨਿਹਿਵਾਟੂ 2.0 ਦਾ ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਫ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ. ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਟਵਾਟੂ 'ਤੇ ਪੈਡਲਲ ਬੋਰਡਡ, ਫ੍ਰੀ-ਡਾਈਵ, ਸਪਅਰਫਿਸ਼ਡ, ਲਾਈਨ ਫਿਸ਼, ਕੈਕੇਡ, ਸਨੋਰਕਲੇਡ, ਅਤੇ ਸਕੂਬਾ-ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ.

ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਹੇਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਨ-ਵੇਵ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਵਾਟੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਟਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. Ah 33 ਸਾਲਾ ਓਅਹੁ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੀਅਰਫਿਸ਼ਰ, ਫ੍ਰੀ ਡਾਈਵਰ, ਬੋਹੰਟਰ, ਸਕਾਈਡਾਈਵਰ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟੰਟਮੈਨ ਵੀ ਹੈ. ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨਮੋਹਕ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਰਿਜੋਰਟ ਦੇ ਬੂਥ ਹਾ atਸ ਵਿਖੇ ਹੇਲੀ ਓਵਰ ਬਿੰਟੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਨਪਸੰਦ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ.

ਹੇਲੇ ਦਾ ਇਕ ਆਵਰਤੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ: ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੇ ਨੀਲੇਫਿਨ ਟੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੈਰਦਾ ਵੇਖਿਆ. ਓਹ ਸਹੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹਾਂ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੇਲੀ ਕਦੇ ਸੁੰਬਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਹਿਆਵਤੂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ.

ਹੇਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਸੀ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਬੈਰਲ ਸਿਰਫ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ ਤੇ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਹਿਰ, ਉਸਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ. ਸੁਪਰ ਨਾਟਕੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ. ਸਰਫਰਾਂ ਕੋਲ ਸਕੇਟ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫਰ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ.

ਮੈਂ ਸਰਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੇਲੀ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠਿਆ. ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਈਡ ਤੇ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਸੀ.

ਅਗਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਵਣੁਕਾਕਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ ਸੱਤ ਮੀਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਡਲਿੰਗ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਇਲਾਕਾ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਬਦਲਿਆ: ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੂਸੀਆਨਾ ਬਾਯੌ, ਅਗਲਾ, ਅਮੈਜ਼ੋਨੀਅਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਫਿਰ ਅਫਰੀਕੀ ਸਾਵਨਾਹ, ਫਿਰ ਮੋਰੱਕਾ ਓਐਸਿਸ. ਪੈਡਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਣਾ, ਪਿੰਡ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਧੋਣੇ, ਮਛੇਰੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਤੋਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੋਪਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਸੁਰਫ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਪੱਕਾ ਪੈਡਲ ਬੋਰਡ ਸਵਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸੁਮਨੀਜ਼ ਲੜਕੇ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੰ coolੇ, ਆਲਸੀ ਕਰੰਟ ਵਿਚ ਵਹਿ ਗਏ.

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 16 ਗੰ .ਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ - ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ: ਡਾਰਵਿਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ the ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਹਵਾਤੁ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਐਂਗਲਸਰ ਕ੍ਰਿਸ ਬਰੋਮਵਿਚ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾ ਜੈਸਪਰ, ਇਕ ਸਾਥੀ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਬੱਡੀ ਸਨ. ਡੂੰਘਾਈ ਗੇਜ 4,900 ਫੁੱਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ. ਮੀਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਤਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਮਾਹੀਮਾਹੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸਤਰੰਗੀ ਦੌੜਾਕ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸ਼ਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤਿਕੜੀ. ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਛੇ ਮਾਹੀਮਹੀ ਲਿਆਏ. ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਰਲ ਵਿਚ ਤੈਰਨ ਵਰਗਾ ਸੀ.

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਖੌਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਹੇਲੀ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਇਕ ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇਕ ਫਾਈਵਿੰਗ-ਫਾਈਵਿੰਗ 50 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਇਕ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਮਾਹੀਮਹੀ ਨੂੰ ਡਾਂਕਣ ਲਈ. ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਛੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: sssshhhhwwwooomp . ਹੇਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ. ਲਹੂ ਦੇ ਇੱਕ ਭੱਜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੀਡੋਸਕੋਪ ਬਣਾਇਆ.

ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਨਾਲ ਕਸਕੁਸ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਰੋਈ ਗਈ.

ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ, ਬੂਥ ਹਾ .ਸ ਬਾਰ. ਇਕ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਟੋਏ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ: ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਫਾਇਰਫਲਾਈਜ਼ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀਆਂ. ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਜੋਰਟ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅਰਚਿਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸਨ.

ਮੈਂ ਬੂਥ ਹਾ .ਸ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਕੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਚਲੇ ਬੈਗਵੈਲ, ਹੇਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ, ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਚ ਸਪਿੱਅਰਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸੈਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਮੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸੁੰਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸੁਮਬਾਨੀਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਤੇ ਸੀ.

ਮੈਨੂੰ ਚਾਦ ਦਾ ਈਰਖਾ ਹੈ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਹੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਾੱਲਟਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਫ ਗਾਈਡ, ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ. ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਚਾਡ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, 'ਮੈਂ ਸੁੰਬਾ' ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੀ. '

ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਹਵਾਟੂ 2.0 ਦੀ ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ.

ਵਾਪਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੇ ਫੁੱਟ ਵਾਹੂ ਲਈ ਦੋ ਪੈਰ ਗੋਤਾਖੋਰ ਕਰਨੇ ਪਏ.

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈੱਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ.

ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ.

ਹੇਲੇ ਨੇ ਇਕ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਯਾਦ ਹੈ: ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦਾ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਸਨ - ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ .

ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹੇਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੰਬਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ. ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰ byੇ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਪੀ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,

ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਪਕਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ.

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।

ਪੀਟਰ ਜੋਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀ ​​+ ਐਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ.