ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜੋਅ ਐਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਲੂਸ਼ਿਯਾ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼. ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲਿਆਇਆ. ਹਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਈਗਲਾ ਬੋਨਰਬਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਗਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀ, ਵੱਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ.

ਪਾਇਰਾ ਨੇ ਲੂਸੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਲਿਆਇਆ. ਇਕ ਸਵੇਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੀਬਰ ਦੱਖਣੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੁਰੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ.

ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ.

ਪਾਇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਬੂਟ ਦੀ ਅੱਡੀ' ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਲੇਂਤੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੁਗਲਿਅਨ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਮੰਨਿਆ। ਇਥੇ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦੀ ਇਟਲੀ ਮਿਲੇਗੀ. ਰਿਮੋਟ; ਪਿੱਛੇ, ਵਧੀਆ ਅਰਥ ਵਿਚ; ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ. ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਐਡਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਆਇਯੋਨਿਕ ਸਾਗਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਸੀ. ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ.

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੂਸ਼ਿਯਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਪਿਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੇਂਟੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ waysੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ prੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸੁੰਦਰ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ: ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੈਰਦੇ ਸਨ; ਬੇਕਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਚ, ਬੀਚ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਵਾਂਗ ਉਜਾੜ ਸੀ. ਹਰ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਕਨੀ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਲੂਸ਼ਿਯਾ ਨੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਸ ਪੀ ਐਫ ਸਨਸਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੈ? The ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਝਾੜੀ Ocਲੋਕਾਲ ਸਕ੍ਰੱਬ ਓਰੇਗਾਨੋ, ਗੁਲਾਮੀ, ਜੂਨੀਪਰ of ਤੋਂ ਬਣੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਤੈਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸੈਲੈਂਟੋ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਹਨ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਲੇਨਟੋ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੈਨਸੀ ਹਾਰਮੋਨ ਜੇਨਕਿਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਗਲੀਆ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ ਦੁਆਰਾ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਹਨੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਪੈਨਸੈਂਸ ਗ੍ਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲ ਰਚਨਾ, ਜਿਸਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਸੈਲੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮਾਨ. ਸੈਲੈਂਟੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਐਡੋਆਰਡੋ ਵਿਨਸਪਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁ whoseਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ (ਚਿਪਟੇ ਹੋਏ; ਖੂਨ ਦੇ ਜੀਵਿਤ) ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਸਲੀ ਅੱਖ ਬਦਲੋ.

ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਲੇਨਟਾਈਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਟਿਕ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਓਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕਿੰਨਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ — ਪੁਗਲਿਆ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ. ਜੈਤੂਨ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਖੇਤ, ਰੈਂਕਲਾਈਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ, ਖੰਡਾਂ, ਆਉਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ architectਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਭਰੇ ਸਿਲੋਹੈਟਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਸੁੰਦਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਮੰਗਲ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਪਜਾ..

ਇਕ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸਥਾਨ-ਨਾਮ, ਕਾਲਾ ਪੋਲਿਸ, ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ: ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਗ, ਵੈੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੀਵੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ.

ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ, ਕੋਸੀਮੋ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਛੇਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਮੱਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ (ਨਿ New ਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ, ਪਰ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਸਿਮੋ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੇਨਟਾਈਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਾਰੋਕ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ moldਲ੍ਹੇ ਚਿੱਟੇ ਪਲਾਸਟਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਪੀਲੇ, ਪਰਸੀਮੋਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਮਛੇਰੇ ਜਾਲਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱ olderੀਆਂ windowsਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੁਕਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ. ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਜਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿਆਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਦਰਬਾਰ ਸੀ.

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੂਨੀ . ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ coastੇ ਵਾਲੇ ਸਲੇਨਤੋ ਦੀ ਨੀਲੀ-ਹਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਗੁਪਤ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਗਲੀ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਪੇਸਟਿਟੀਓ ਬੈਨੀਡੇਟੋ ਕੈਵਾਲੀਰੀ ਪਾਸਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜੋ 1918 ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਿਲੀ ਵੋਂਕਾ ਚੌਕਲੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸੋਜੀ ਨਾਲ ਹੈ - ਕੇਂਦਰੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ. ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਬੁਟੀਕ (andਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ), ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ .

ਮੈਲੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਕ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਲੇਂਟੀਨਾ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬੰਦ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਨ. ਇਹ 11 ਪਿੰਡ — ਕੋਰੀਗਿਲੀਨੋ ਡ ਆਟਰਾਂਟੋ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ Greek ਯੂਨਾਨੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; 10 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੱਪੜੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸਨ; ਹੁਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ.

ਸਾਲੈਂਟੋ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ: ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ; ਭੋਜਨ; ਸੰਗੀਤ (ਐਲਨ ਲੋਮੈਕਸ 1954 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ); ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਟੇਲਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਨਾਚ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਨਤੋ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 15 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਕਿਸਾਨੀ believedਰਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਇਸਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਟ੍ਰਾਂਟੇਲਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਭਿਆਸ 1960 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਲਪਿਗਨਾਨੋ ਅਤੇ ਗਲਾਟੀਨਾ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੈਲਾਟੀਨਾ ਵਿਚ ਸੈਂਟਾ ਕੈਟਰਿਨਾ ਡੀ ਅਲੇਸੈਂਡਰੀਆ ਦੀ ਬੇਸਿਲਿਕਾ ਵਿਚ ਫਰੈੱਸਕੋ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿ New ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸੱਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੋਯ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ.

ਸਾਲੈਂਟੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਰੋਮਨਜ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਿੰਡੀਸੀ ਵਿਚ ਐਪਲੀਅਨ ਵੇਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ. ਮੁੱਖ ਆਟੋਸਟ੍ਰਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਰੇਲਵੇ. ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਅੰਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ: ਸੰਤਾ ਮਾਰੀਆ ਡੀ ਲਿਉਕਾ ਵਿਖੇ ਖਾਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਨੰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ. ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ.

ਮੈਂ ਇਕ ਦੁਪਹਿਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਐਡਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਆਇਓਨੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ. ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ' ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਨਰਵਾ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿੱਟੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ — ਹਰ ਇਕ (ਮਾਈਸੀਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਿਨੋਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ,) ਰੋਮਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਈਜੈਂਟਾਈਨਜ਼, ਲੋਂਗੋਬੋਰਡਸ ਅਤੇ ਸਰਾਸੇਨਜ਼) ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੋਕ੍ਰਾਈਫਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 12 ਸੀ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਯੋਨ ਤੱਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ; ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬੁੱ .ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ Mad ਇਕ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੋਨਾ.

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਗੇਨੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਦੇ ਨੇੜੇ ਮਸੇਰੀਆ ਬਰਨਾਰਦਿਨੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ilesੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਨੀਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੱਤ ਸਵਾਈਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈੱਡਰੂਮ ਹਨ. ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਬਾਗ ਲਵੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰੋਸਮੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਤਲਾਅ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਸੀ. ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ.

ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਦੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬਾਰੋਕ ਗਿਰਜਾਘਰ fanਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚੱਕਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬਾਂ, ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼. ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਉਸ Iਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ. ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰ Atੇ, ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ.

ਹਰ ਖਾਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਚ ਬਾਰ ਜਾਂ ਸੁੱਜਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਸੁਆਦ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸ਼ੁੱਧ, ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਧਾ ਹੈ. ਟਾਵੀਅਨੋ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਏ ਕਾਸਾ ਤੁ ਮਾਰਟਿਨੁ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਲੇਨਟਾਈਨ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਚਿਕਰੀ, ਫਾਵਾ ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਿਲਟਡ ਚਿਕਰੀ, ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਏ, ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਪਾਸਟੇ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਨਾਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਲੇਕਸ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਅਸੀਂ ਐਲੇ ਡੂਅਲ ਕੋਰਟੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਥੇ ਮੀਨੂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ (ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ) ਵਿਚ ਹੈ. ਲੇਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ-ਜੰਮੇ ਸਿਲਵੇਸਟ੍ਰੋ ਸਿਲਵੈਸੋਰੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਾਨੀ ਲੇਕਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 2003 ਤੋਂ ਉਥੇ ਇਕ ਰਸੋਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸਿਲਵਸਟੋਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਲੇਂਤੋ ਦੇ ਪੁਸ਼-ਐਂਡ-ਖਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਪਰੰਪਰਾ: ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੀਟ, ਸਨੈੱਲ, ਸਪੈਲ ਅਤੇ ਬਰ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੀਟ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ; ਉਹ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸੀ: ਸਥਾਨਕ ਵਿੰਟਰ, ਉੱਤਰੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਈਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਟਿਵੋ ਅਤੇ ਨੀਗਰੋਮਾਰੋ; ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਟੂਰਿਸਟ ਬੋਰਡ ਹੈ; ਬਦਸੂਰਤ ਮੈਕਡੈਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਬਲ ਸਟੋਨਸ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਵਾਈਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਸਿਲਵੇਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੂਟ 68 68 ਵਿਖੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਿਕ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੂਸੀਆ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਰੀ ਰੋਸੀ, ਜੋ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੇਕ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੈਪੀਅਰ-ਮਾਚੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ, ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਅਖਾੜਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਅਤੇ ਬਾਰੋਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਮੀਲਾਂ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਯੂਸੈਪ ਜ਼ਿੰਬਾਲੋ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੱਸਿਆ.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮਾਸਰੀਆ, ਮੋਂਟੇਲੇਰੋ, ਓਟ੍ਰਾਂਤੋ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਖਣ ਵਿਚ: ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇਕ ਵਾਰ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਮਾਲਕ ਅਲੀਸ਼ਾਬੇਟਾ ਤੁਰਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲੇ: ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ, ਕਰੰਚੀ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਲਾਅ; ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪਰੋਸਿਆ ਬਾਹਰ ; ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਰੇਮਡ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਲਿਨਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱ womenੀਆਂ toਰਤਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ.

ਓਟਰਾਂਟੋ ਸਾਰੇ ਸੈਲੈਂਟੋ ਵਿਚ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ (ਅਤੇ 21 ਵੀਂ) ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਕਿੱਟਸਕੀ ਗੈਗੌਵ, ਇਕ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕਰੂਸਲ. ਇਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਓਟਰਾਂਟੋ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ; ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਓਟਰਾਂਟੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰਕਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 1480 ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜਾਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ' ਤੇ 800 ਓਟਰਾਂਟਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1166 ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸਟਰ ਮਿ .ਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰਕਸ ਦੇ ਕਈ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਤੋਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 530 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਉਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ.

ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ: ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਯੂਗਿਯਨੋ ਲਾ ਚੀਸੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨਿਹਰਸ ਅਤੇ ਡੌਲਮੇਨਜ਼ ਦੇਖਣ ਗਿਆ. ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਤਲੀ (ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ) ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮੈਸੇਪਿਅਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇਗੀ ਅਲੀਮਿਨੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਲੇਨਟਾਈਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਗਿਆ. ਮੋਂਟੇਲੇਰੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੂਰਜ ਭਿੱਜਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕ ਫਾਰਮ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਮਾਨੀ, ਆੜੂ, ਅੰਗੂਰ, ਚੈਰੀ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਟਮਾਟਰ, ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼, ਜ਼ੁਚੀਨੀ ​​ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ - ਅਤੇ ਕੈਪਸਟਰ. ਉਸਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਪਰ ਕੱ upਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ. ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਚੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਮਕ ਚੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ.

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਮਾਈਕਲ ਫ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਟਲੀ: ਨਿ Travel ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਯਾਤਰਾ ਲੇਖਣੀ . ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ' ਤੇ ਹੈ.

ਰਹੋ

ਮਸਸੇਰੀਆ ਬਰਨਾਰਦਿਨੀ ਕੰਟਰਾਡਾ ਅਗਨਾਨੋ, ਨਾਰਦੋ; 39-02 / 5843-1058; ਅਪ੍ਰੈਲ - ਅਕਤੂਬਰ; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; ਸੂਟ $ 260 ਤੋਂ.

ਮਹਾਨ ਮੁੱਲ ਮਾਸਰੀਆ ਡੌਨ ਸਿਰੀਲੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰੋਡ ਯੂਜੇਨਟੋ - ਟੋਰੇ ਐੱਸ ਜਿਓਵਨੀ, ਯੂਗੇਂਟੋ; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; 182 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਡਬਲਜ਼.

ਮਹਾਨ ਮੁੱਲ ਮਾਸਰੀਆ ਮੋਂਟੇਲੇਰੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਰੋਡ ਓਟਰਾਂਟੋ - ਯੂਗਿਜਿਨੋ, ਮੋਂਟੇਲੇਰੋ; 39-0836 / 806-203; masseriamontelauro.it ; 215 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਡਬਲਜ਼.

ਮਹਾਨ ਮੁੱਲ ਸੂਟ 68 7 ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਪ੍ਰੋਟੋ, ਲੇਸੇ; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; ਡਬਲਜ਼ 4 104 ਤੋਂ.

ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਇਆ ਸੈਲੇਨਟੋਨਸਕੋਸਟੋ.ਇਟ .

ਖਾਓ

ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਟੀਨੁ 95 ਵਾਈ ਕੋਰਸਿਕਾ, ਟਾਵੀਅਨੋ; 39-0833 / 913-652; ਦੋ dinner 78 ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ.

ਦੋ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਖੇ 1 ਜਿਉਗਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਲੇਸੀ; 39-0832 / 242-223; ਦੋ dinner 52 ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ.

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੇਸਟਰੀ ਜੀ. ਪੋਰਟਲੁਰੀ 18 ਵਾਈ ਐਲਸੀਡ ਡੀ ਗਾਸਪੇਰੀ, ਮੈਗਲੀ; 39-380 / 356-5236; ਦੋ $ 3 ਲਈ ਪੇਸਟਰੀ.

ਲਾ ਪਿਗਨਾਟਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 7 ਕੋਰਸੋ ਗੈਰਬਲਦੀ, ਓਟਰਾਂਟੋ; 39-339 / 313-8430; ਦੋ dinner 65 ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ.

ਟ੍ਰੈਟੋਰੀਆ ਲੇ ਤਾਈਏਟ ਲਿਟਰੋਨੀਆ, ਪੋਰਟੋ ਬੈਡੀਸਕੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ; 39-0836 / 811-625; ਮਾਰਚ – ਸਤੰਬਰ; ਦੋ lunch 40 ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ.

ਕਰੋ

ਕਿiਸੈਲੈਂਟੋ , ਆਰਟਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮਾਸਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. quisalento.it .

ਟੇਬਲ ਕੁਕਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੇਕ; ਉਡੀਕ ; ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ; classes 455 ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ.

ਲਿਡੋ ਪਿਜ਼ੋ ਏ ਕੈਸਾ ਟੂ ਮਾਰਟੀਨੁ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਤੈਰਾਕੀ ਬੀਚ. ਗੈਲੀਪੋਲੀ; 39-0833 / 276-978; lidopizzo.it .

ਨੌਟਿਕਾ ਮੈਡ ਸੈਂਟਾ ਮਾਰੀਆ ਡੀ ਲਿਉਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਯਾਤਰਾ. 34 ਵੀਆ ਏਨੀਆ, ਮਰੀਨਾ ਡੀ ਲਿucਕਾ; 39-335 / 219-119; $ 20 ਤੋਂ ਟੂਰ.

ਦੁਕਾਨ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੇਨੇਡੇਟੋ ਕੈਵਾਲੀਰੀ ਪਾਸਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁੱਕਾ ਪਾਸਤਾ. 64 ਵਾਰੀ ਗਰੀਬਲਦੀ, ਮੈਗਲੀ; 39-0836 / 484-144.

ਟੈਰੇਰੋਸਾ ਆਰਟ ਸੈਲੇਂਟਿਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੈਲੇਨਟਾਈਨ ਕਰਾਫਟਸ. 28 ਪੀਜ਼ਾ ਸਲੰਦਰ, ਨਾਰਦਾ; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it .

ਪੇਸਚੇਰੀਆ ਲਾ ਲਾਂਪਾਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੁਆਰਾ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ, ਗੈਲੀਪੋਲੀ; 39-0833 / 261-936.

ਦੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖੇ

ਮਸਸੇਰੀਆ ਬਰਨਾਰਦਿਨੀ

ਪੀਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ilesੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਨੀਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੱਤ ਸਵਾਈਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈੱਡਰੂਮ ਹਨ. ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮਕਾਲੀ ਹਨ, ਬਗੀਚੇ ਲਵੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰੋਸਮੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਲਾਅ ਇੱਕ ਅਨੰਦ ਹੈ.

ਮਾਸਰੀਆ ਡੌਨ ਸਿਰੀਲੋ

ਮਾਸਰੀਆ ਮੋਂਟੇਲੇਰੋ

ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁ complexਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਕ ਸਮੇਂ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਮਾਲਕ ਐਲਿਸੇਬੇਟਾ ਤੁਰਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸੂਟ 68

ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮੈਰੀ ਰੋਸੀ ਇਸ ਛੋਟੇ, ਠੰ Bੇ ਬੀ ਅਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਟੀਨੁ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਸੈਲੇਨਟਾਈਨ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਚਿਕਰੀ , ਫਾਵਾ ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਿਲਟਡ ਚਿਕਰੀ, ਅਤੇ ਸਿਸੀਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇ , ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਪਾਸਟੇ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਨਾਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ.

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੇਸਟਰੀ ਜੀ. ਪੋਰਟਲੁਰੀ

ਲਾ ਪਿਗਨਾਟਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

ਟ੍ਰੈਟੋਰੀਆ ਲੇ ਤਾਈਏਟ

ਮਾਰਚ-ਸਤੰਬਰ

ਲਿਡੋ ਪਿਜ਼ੋ

ਏ ਕੈਸਾ ਟੂ ਮਾਰਟੀਨੁ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਤੈਰਾਕੀ ਬੀਚ.

ਨੌਟਿਕਾ ਮੈਡ

ਸੈਂਟਾ ਮਾਰੀਆ ਡੀ ਲਿਉਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਯਾਤਰਾ.

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੇਨੇਡੇਟੋ ਕੈਵਾਲੀਰੀ ਪਾਸਤਾ ਫੈਕਟਰੀ

ਰਵਾਇਤੀ ਸੁੱਕਾ ਪਾਸਤਾ.

ਟੈਰੇਰੋਸਾ ਆਰਟ ਸੈਲੇਂਟਿਨਾ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੈਲੇਨਟਾਈਨ ਕਰਾਫਟਸ.

ਪੇਸਚੇਰੀਆ ਲਾ ਲਾਂਪਾਰਾ