ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ ਸਵਰਗ ਦੇ 365 ਟੁਕੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਸੈਨ ਬਲਾਸ ਟਾਪੂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ. ਪੁੰਮਾ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗੋਤ ਕੁੰਨਾ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੇਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ. ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਿਗਨਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ wayੰਗ ਹੈ ਡਿੰਘੀ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ.

ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਮਾ ਤੋਂ ਸਪੀਡਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹਸ ਲਈ, ਕਾਰਟਗੇਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ $ 500 ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ? ਜੀ ਜਰੂਰ.

ਇੱਥੇ ਇਕ ਟਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਇਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੈਲਬੋਟ ਅਮੈਂਡੇ . ਸਾਈਟ ਚਾਰਕੋਲ ਬਾਰਬਿਕਯੂ, ਭਰਪੂਰ ਲੋਬਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੁੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਸਾਹਸ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਟੇਜੇਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਫੜਦਾ ਹਾਂ.

ਇਹ ਕਾਰਟੇਜੇਨਾ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱ depੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੇਰੇ-ਕੋਟਾ ਦੇ ਕਤਾਰਬੱਧ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਕਾਸਾ ਇੰਡੀਆ ਕੈਟਾਲਿਨਾ . ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਿਲਾਈਚੇ, ਸਿਏਸਟਸ ਅਤੇ ਪੌਪਸਿਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹਾਂ. ਗਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਸਾਲਸਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਕੰਧਾਂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਲੀਆ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸ਼ਹਿਰ ਚਰਮਾਈ ਵਾਲੇ ਅਰੇਪਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮਨਮੋਹਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੋਨ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਲਾਗਾਨਾ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਬਾਰ , ਤਾਜ਼ੇ ਜਨੂੰਨ ਫਲ ਕੈਪੀਰੀਨਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੌਂਸਲੇ; ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਠੰਡਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਿਪ ਟੂ. ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟੇ ਕਲੇਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਗੈਬਰੀਅਲ ਗਾਰਸੀਆ ਮਾਰਕਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਪੰਛੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਕ ਹਾਂ. ਬੈਰਨ ਇਕ ਸ਼ਾਮ, ਇਗਲੇਸੀਆ ਡੀ ਸੈਨ ਪੇਡ੍ਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਇਕ ਚਾਰਟਰੇਸ-ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਬੇਸਿਲ ਕਾਕਟੇਲ ਨੂੰ ਚੂਸਦਿਆਂ. ਹਰ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਸੈਨ ਬਲੇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨੀਲੀ ਸੈਲਿੰਗ , ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਟੇਜੇਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਰ ਕੇ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਡਿੰਘੀ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਵਿਕਟਰ ਹਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ, ਡਿੰਘੀ ਵਿਚਲਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਈਕਿੰਗ ਬੈਕਪੈਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਬੋਰਡਵੌਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਤਾਂ ... ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਕਿਸ਼ਤੀ, ਇੱਕ ਮੋਨੋਹੱਲ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਸੋਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਰਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ. ਕੇਬਿਨ ਉਨੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੰਜੀ ਹੈ: ਹਰ ਕੋਈ ਦੋ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ-ਲਟਕਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਟਾਈ 'ਤੇ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ (ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕ ਐਮਆਰਆਈ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਮਸ਼ੀਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਕੂਨ ਵਰਗੇ odੰਗ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ingੰਗ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ). ਪਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਲੋਕ ਹਨ: ਤਿੰਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਯਾਤਰੀ. ਕੁੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਸੋਫੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੈਨ ਬਲੇਸ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਲਈ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਪਤਾਨ, ਐਸਟੇਬਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ.

ਵਿਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ 30 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ. (ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਪਨਾਮਾ ਤੱਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ.) ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਵਾਏ ਐਸਟੇਬਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ.

ਡਰਾਮੇਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ. ਲਹਿਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡੈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖਤ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਗੰ .ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਬਾਲਟ ਜੈਲੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਚਾਲਕ ਦਲ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਇੰਚ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਕ ਦੋ ਫੁਟਰ ਫੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ. ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਜਾਲ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਨਾਨਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ: ਹਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇਕ.

ਧੁੰਦਲੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਟਨ ਮੇਅਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਮ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਡਵਿਚਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ — ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਸੋਈ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸੋਫੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ. ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੋਫੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਾ:30ੇ ਸੱਤ ਵਜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਖੰਡੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ. ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ. ਕੋਬਾਲਟ ਨੀਲਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਦਾ ਨੀਲਾ-ਹਰੇ ਜਿਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਚਿੱਟੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ, ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲ.ਏ. ਪੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ, ਜਿਵੇਂ ਉਲਟਾ ਮਾਈਰੇਜ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਕੋਕੋ ਬਾਂਦਰੋਸ ਕੇਜ਼. ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਪਏਗਾ.

ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਨੋਰਕਲ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿੰਗੀ ਵਿਚ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਫੀ ਸਫਰ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਫਲ-ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ-ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਟਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਐਸਟੇਬਨ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ. ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ onੇ ਤੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕੋਰਲ ਬਰੇਕ 'ਤੇ ਸਨਰਕੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, (ਹਾਨੀਕਾਰਕ!) ਸ਼ਾਰਕ ਅਤੇ ਬੈਰਾਕੁਡਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਗਰੁੱਪਰ ਸਹੀ ਤੈਰਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸਟੇਬਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤੈਰਨਾ ਅਤੇ ਫਲੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਇਕ ਅਯੋਗ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਨਾਰੀਅਲ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਕਰੀ; ਪੁਦੀਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਸਲਾਦ ਜੋ ਕਿ ਸੋਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਫੀ ਅਤੇ ਵਿਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸੇ ਟਾਪੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕੁੰਨਾ ਦਾ ਤੇਲ, ਦੁੱਧ, ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ.) ਚਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ. ਅਸੀਂ ਕੰingੇ 'ਤੇ ਡਿੰਗੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗੀ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਰੋਸਲਿੰਦਾ ਦਾ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਸੋਫੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ. ਕੁੰਨਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਹੈ — theਰਤਾਂ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਮ ਬੋਨਫਾਇਰ ਤੋਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵਿਕਟਰ ਨੇ ਰੋਸੇਲਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ. ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ - ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਟੈਟੂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ.

ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਕਟਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਆਂ neighboringੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ: ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਫਰਿੱਜ. ਇਹ ਬੀਅਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ. ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਹੈ.

ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ, ਚਾਰ ਕੁਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰ , ਕੁਨਾ ਯਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕ dੀ ਗਈ ਕਿਸ਼ਤੀ. ਉਹ ਲੈਬਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ulੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ. ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਲਾਹ ਹਨ, ਸੋਫੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਛੇਰੇ. ਵਿਕਟਰ ਸੱਤ ਨੂੰ 25 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਵਿਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਬਾਂਹ ਉਸਦੇ ਕਮਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਜੈਮ' ਤੇ ileੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘੰਟਾ (ਲੋਬਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ) ਨਾਲ ਹੋਲੈਂਡਜ਼ ਕੇਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸੋਫੀ ਇੱਥੇ ਸਨੋਰਕਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਤਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਫ ਦੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਰਚਿਨ' ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਟਾਪੂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ whole ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੋੜਨਾ ਪਏਗਾ - ਰੇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਾਰਿਅਲ ਪਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ. ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ Despite ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ- ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਐਸਟੇਬਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਟਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਬਾਰਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਫੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ fromੇ ਤੋਂ ਜੂਲੀਓ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਤੱਕ ਸੜਦੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਗੰਧ - ਉਹ ਇਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁੰਨਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ, ਆਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਐਸਟੇਬਨ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵਿੱਕਟਰ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਿਚ ਸਟੈੱਕ ਰਗੜਦਾ ਹੈ ਚਿਮਚੂਰੀ ਸਾਸ ਅਤੇ ਲੇਅਰ ਲਾਲ ਮਿਰਚ. ਚਾਲਕ ਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੈ. ਸੋਫੀ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਕੂਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦੇ ਅਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ —ਸਟੇਬਨ ਜੂਲੀਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫੁੱਟਸੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ. ਅਗਲੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਪਲੀਸਨ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਮ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਹਾਂ: ਝੀਂਗਾ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਨਾਲ ਭੁੰਲਿਆ. ਸੋਫੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚੌਕਲੇਟ ਕੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਗਿਰੀਦਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਇਕ ਮਾਹਰਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੂਮ ਐਂਜਲੇਜ ਵਿਚ ਤੈਰਦਾ. ਵਿਕਟਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੁਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹੋਲੇਡੇਜ਼ ਕੇਜ਼ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਕੱ pullੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਵੈਨਰ ਆਈਲੈਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ. ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਸਟੇਬਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਟੂਨਾ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਜੂਦ! ਸੋਫੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ. ਐਸਟੇਬਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਚਿਚਾਈਮ ਕੇਜ਼ ਵਿਚ ਮੂੜ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਫ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਰੀ ਵਿਚ. ਇਸ ਉਜਾੜ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ.

ਇਹ ਟਾਪੂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ: ਚਮਕਦਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮੁੱ beachਲਾ ਬੀਚ, ਅਤੇ ਫੋਟੋਜੈਨਕ ਝੌਪੜੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ $ 40 ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਰਕਲ ਗੇਅਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ. ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਝੌਂਪੜੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ intoਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੂਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਿਅਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦੌੜਦਾ ਹੈ. (ਨਾਰਿਅਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ coverੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਲਵੇ. ਹਰ ਦਰੱਖਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਰਿਅਲ, ਕੁਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ.) ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਕਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਭੂਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ, ਪਤਲੇ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਗਿਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰੀ ਕੱਟੋ.

ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ. ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਫੀ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਇਕ ਮਸਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹਾਂ.

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਮੇਰਾ ਅਲਾਰਮ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡਬੋਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਪੂਰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਪੀਡਬੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਕੰoreੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਸਰਬੋਤਮ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਟੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲਸੀ, ਹਵਾਦਾਰ ਨਦੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰontੇ ਤੋਂ ਖਿਤਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ atੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ.

ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਹਾਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ' ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਕੂਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇਕ ਡਿਜ਼ਨੀ-ਏਸਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਟਾਪੂ ਬੌਬਿੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ. ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ-ਲੰਬੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਲਾਸ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ.

ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ 4x4 ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ. ਹਵਾਦਾਰ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਟੋਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਨ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ at ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਕਟੇਲ ਫਿੰਕਾ ਡੈਲ ਮਾਰ , ਕੈਸਕੋ ਵੀਜੋ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਨਰ ( ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਸਟ੍ਰੋ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਪੀਲੀ ਚਿੱਟੀ ਟਿਨਾ ਨਾਰਿਅਲ ਕਰੀ ਰੀਸੋਟੋ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ), ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡਵੱਕ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ.

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ. ਆਖਰਕਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੱਭੀ. ਆਹ, ਸੈਨ ਬਲੇਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਬੇਲਾ, ਨਹੀਂ?