ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਪਤਝੜ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਅਯੋਜਨ

ਮੁੱਖ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਪਤਝੜ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਅਯੋਜਨ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਪਤਝੜ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਅਯੋਜਨ

ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਵੌਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਵੌਨ ਸਿਓਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਓਰਕਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਚੋਟੀਆਂ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਤਝੜ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ. ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਵੌਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. ਫੁਟੇਕਲਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਘਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ. 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ, ਡਾਕੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ.



ਵੀਡੀਓ: ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਗੈਂਗਵੌਨ ਪ੍ਰਾਂਤ

ਅੱਜ, ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਰਕਵੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਭਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਯੋਰਕਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ-ਫੂਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਟੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਮੂਲੇਟ. ਕੋਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ - ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਈਸਟ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼, ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾvention ਹੈ: ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸਿਓਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ Gangੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਗਨੰਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯਾਓਂਗ ਨੂੰ ਜੋਂਗਡੋਂਗਜਿਨ ਨਾਮੀ ਲੰਬੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀਚ ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਬ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਸੀ. ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਗਿਆ.






ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੋੜਿਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਅਤੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾ Mountਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ. ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੁਮਾਇਆ. ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਡਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੋਡਾ ਪੀਤਾ. ਮੈਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਟੋਫੂ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ-ਅਤੇ-ਲਾਲ-ਬੀਨ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨੈਕਸ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਾਓਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਬਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ. ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ.

ਸੰਬੰਧਿਤ: ਇਕੋ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਣ ਪਤਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੱਬੇ: ਉਲਾਂਸਬਾਵੀ ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਓਰਕਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਸੱਜਾ: ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਹੁੰਗਸਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਧੀ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਫਰੈਡਰਿਕ ਲਾਗਰੇਜ



ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਂਗਡੋਂਗਜਿਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਮਕੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਭਰੇ. ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈਲੋ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ. ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨੈਕਸ, ਫਜ਼ੀ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰੇ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਮਰਮੇਡ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਦਾ ਦੰਗਾ ਸੀ. ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ.

ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿਚ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸ੍ਰੀ ਚੋਈ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ.

ਸੈਨਿਕ? ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ! ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗਾਰਡ ਡਿ dutyਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.



ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਰਡ ਪੋਸਟਾਂ, 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ. ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੌਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਂਗਵੋਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਤੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਸੰਤਰੀ ਲਾਈਨ

ਲਗਭਗ 200,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਂਗਨੰਗ ਗੈਂਗਵੌਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ. ਨੀਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰlineਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਕੋਰੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਕਨਫਿianਸ਼ਿਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਗੰਗਨੇungਂਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੇਂਗਯੋਜਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ 18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨੌਬੇਨ ਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੰਡਪ ਵਾਲਾ ਇਕ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਦਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰੱਬੀਅਤ ਇਕ ਵਾਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਇਮਾਰਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੈਨੋਕ , ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵਸਨੀਕ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਿੰਗ, ਟਾਇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਲਬੇਰੀ-ਸੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਸੀ.

ਮੈਂ ਨੇੜਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਧਾਰਣ structureਾਂਚੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਥੇ ਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 10 ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ. onggi ਉਹ ਸਟੋਰ ਸਾਸ ਅਤੇ ਕਿਮਚੀ. ਲਾਂਡਰੀ ਇਕ ਕਪੜੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲਟਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁੱਪ ਸੀ.

ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਲਈ, ਗੈਂਗਨੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਬਰਫ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਯੋਂਗਚਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਕ ਰਿਚਰਡ ਮੀਅਰ ਦਾ ਸੀਮਾਰਕ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਇਕ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਇਕ ਘਰ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿੱਟਾ ਹੈ. ਕਮਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਖੱਬੇ: ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਗੰਗਨੇungੰਗ ਵਿਚ ਸੀਮਾਰਕ ਹੋਟਲ. ਸੱਜਾ: ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਾਬੀ। ਫਰੈਡਰਿਕ ਲਾਗਰੇਜ

ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾਰਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼, ਪਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਇਕ ਸਬੰਧ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ. ਹੈਨੋਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਂਜਈ ਸੂਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਨੇਕਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਨੋਕ ਡੂਜਿਨ ਹਵਾਂਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦੁਆਰਾ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਸੀਲਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਰੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ.

ਚੋਡਾੰਗ ਸੁੰਦੁਬੁ ਵਿਲੇਜ, ਸੀਫਾਰਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਟੋਫੂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਗੈਂਗਵੌਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੋਫੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰ ਸੂਖਮ ਸੁਆਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਚੋਦਾੰਗ ਹਲਮੇਨੀ ਸੁੰਦੁਬੂ (ਜੋ ਗ੍ਰੈਨੀ ਚੋਡਾੰਗ ਦੇ ਟੋਫੂ ਸਟੂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਨਿਮਰ ਸਨਦੂਬੂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਟੋਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਣਾਏ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਗਿਆ.'

ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪਤਝੜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ. ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਗੈਂਗਵੋਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮੂਨਜਿਨ ਫਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ੀਮੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪੈਨਕੇਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ. ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਪਾ ਨੂੰ ਸੀਮਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱ basicਲਾ ਖਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦਾ ਸੂਪ, ਕੇਕੜਾ, ਮੈਕਰੇਲ, ਇਕੋ, ਫਲਾਉਂਡਰ, ਅਤੇ ਸਾਸ਼ੀਮੀ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਮੇਡਲ ਸੀ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਾਵਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਟੋਰੇ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ. ਭੋਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੌੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ coastੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ' ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ ਵੇਖਿਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਹਿ ਸਕਾਂ. ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਕ ਘੰਟਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ.

ਸੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਸੰਤਰੀ ਲਾਈਨ

ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਓਰਕਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਓਰਕ ਮਾਉਂਟੇਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਰੀਓਂਗ ਫਾਲਸ ਟ੍ਰੇਲ ਲਈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਝਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗੀਨ, ਬਰਗੰਡੀ, ਜਾਮਨੀ, ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸਤਰੰਗੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਹਾਈਕਰਾਂ ਨੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਪਗੋਡੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ windੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਧੀ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਇਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੋਣ.

ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ. ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਾਈਕਿੰਗ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਲੇਖ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਕ meਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਜੈਂਟਾ ਬੀਚ ਟੋਪੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਸਲੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪੈਂਟ ਵਿਚ. ਚੌੜਾ ਮੋ shouldੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ stomachਿੱਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਚੂ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰ੍ਹੋਂ-ਪੀਲਾ ਪੈਂਟ ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਈਕਿੰਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਜਾਮਾ. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਸੋਂਡੀ ਟ੍ਰੇਲ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਖੜੀ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ' ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਕੰ overੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੈ. ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ' ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਕੋਰੀਆ ਸੀ, ਆਖਰਕਾਰ. ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹਾਇਕਰ ਉਹ wasਰਤ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕੋਰਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਸੀਓਰਕਸਨ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਮਲ, ਦਿਆਲੂ ਸੀ ਦੇਣਾ , ਜਾਂ .ਰਜਾ. ਉਲਸਨਬਾਵੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਛੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ. ਪਾਈਨ ਦਰੱਖਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਫਰੈਡਰਿਕ ਲਾਗਰੇਜ

ਬਿਸੋਂਡੇ ਰੌਕਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਦਿਲਦਾਰ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪੈਨਕੇਕਸ, ਮੌਸਮੀ-ਐਕੋਰਨ-ਜੈਲੀ ਸਲਾਦ, ਮਿਕਸਡ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲ, ਗਰਿੱਲ ਬੈਲਫਲਾਵਰ ਰੂਟ, ਲਾਲ-ਬੀਨ ਆਈਸ ਕਰੀਮ . ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਟਾਓਰਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਪੈਕਾਂ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਯੋਰਕ ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਪੈਸੋ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਕ ਝਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਝਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੁਕਿਆ. ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੋ womenਰਤਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਡੋਂਗਡੋਂਗਜੂ .

ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਰੀਅਨ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਲਚਰ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਹੈ. ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਇਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹਿੱਕ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁਲਾਬੀ ਮੈਗਨੋਲੀਆ ਦੀ ਧੁੰਦਲਾ ਸੀ. ਇਕ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੀਆਂ makgeolli , ਚਾਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਈਨ, ਉਸਦੇ ਬੈਕਪੈਕ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ.

'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਯੋਰਕਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ-ਫੂਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'

ਸਿਓਰਕਸਨ ਵਿਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ 21 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ , ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਕਵਹੀਟ ਨੂਡਲਜ਼, ਤਾਜ਼ੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਵਿਚ ਲਪੇਟਿਆ ਗ੍ਰਿਲ ਦਾ ਸੂਰ, ਆਲੂ ਦੇ ਪੈਨਕੇਕਸ, ਕੋਰੀਅਨ ਬੀਫ ਬਾਰਬਿਕਯੂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਕਲੇਟ ਕਰੀਮ ਪਾਈਆ ਮਿਲਿਆ. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਾਧਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਕੌਫੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ.

ਹੇਂਗ ਸਬ ਲਿਮ, ਇਕ ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਨੋਕ ਥੱਟ ਰੋਸਟਸ ਕੌਫੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਓਰਕਸਨ ਦੀ ਅਤਿ ਆਕਰਸ਼ਣ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਮੈਕੇਨ ਬਲਿ Mountain ਮਾਉਂਟਨ ਅਤੇ ਈਥੋਪੀਆਈ ਮੋਚਾ ਹਰਾਰਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀਜ਼-ਸੁੱਕ ਕੌਫੀ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਟ ਜਾਣਦਾ ਸੀ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨਹੰਗਸਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟਦੇ ਹਨ. ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਨੀ ਅੱਖਰ ਉਲਸਨਬਾਵੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਫਰੈਡਰਿਕ ਲਾਗਰੇਜ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਮ ਦੇ ਚੁਸਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਂਗਡੇ ਦੇ ਸਿਓਲ ਦੇ ਹਿਪਸਟਰ ਗੁਆਂ. ਵਿਚ ਸਨ, ਇਕ ਛੱਪੜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਡੈਕ 'ਤੇ ਹਾਈਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਇਕ ਬਰੀਸਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੂਪ ਦੀ ਕੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤੂੜੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ.

ਨੇੜਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਲਡਾਵੋਨ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਘਰ. ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਧੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹ ਮੁਫਤ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਵਾਲ ਵਾਲੀ womanਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲ ਦੀ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਨੋਕ ਕੈਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ. ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ. ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ .ਰਜਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਸੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਸੰਤਰੀ ਲਾਈਨ

ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸਤਾ ਜੈਮਗਾਂਗੂਲ ਗੁਫਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਬੁੱਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ. ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚੀ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਉਲਸਨਬਾਵੀ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ. ਕਈ ਦਿਨ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਯੋਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਜਾਵਟੀ ਸਿੰਹੁੰਗਸਾ ਮੰਦਰ, ਜੋ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੁਕਿਆ. ਖੱਬੇ: ਸਿਨਹੂੰਗਸਾ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ 1200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋਗੀ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਸੱਜਾ: 48 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਮਹਾਨ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੁੱਧ, ਸਿਨਹੂੰਗਸਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ. ਫਰੈਡਰਿਕ ਲਾਗਰੇਜ

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਓਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸੋਰੈਕ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ. 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਟਲ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਡਮਸਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ. ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੋਂਗ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ. 1748 ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁੱਖ ਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਚੌੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਨਵੀਨ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ppੱਕੇ ਪਹਾੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੇਟ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ.

ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਮਨਨ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ, ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ. ਬੈਕਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗਮਗੀਨ. ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ.

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧੁੰਦ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਇਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇਕ ਅੱਠ-ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਦੰਤਕਥਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਕ ਉਮਰ. ਲੋਕ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਓਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਨ. ਖੱਬੇ: ਸੋੱਕੋ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਕਟੋਪਸ. ਸੱਜਾ: ਸਿਓਰਕਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਸੋਂਡੇ ਰੌਕਸ. ਫਰੈਡਰਿਕ ਲਾਗਰੇਜ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਂਗਵੌਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ .ੰਗ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਓਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਲਿਜਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ: ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ. ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ. ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਸ਼ੀਮੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਸੰਤਰੀ ਲਾਈਨ

ਲੰਬੇ ਸੈਰ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਥਾਨਕ aੰਗ ਹੈ ਬਾਥਹਾhouseਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਓਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਿਓਰਕਸ ਵਾਟਰਪਿਆ ਵਿਖੇ ਸਿਓਰਕਸਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ. ਮੈਂ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਆ outdoorਟਡੋਰ ਪੂਲ ਵੱਲ ਗਈ. ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਸੀ. ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਸ਼ਾਰਟਸ, ਕੈਪਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕਵਰ-ਅਪਸ ਵਿਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਉਹ ਇਕ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤਲਾਅ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਹਰੀ ਚਾਹ, ਚਰਮਿਨ, ਨਿੰਬੂ, ਜੌ ਪੱਥਰ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪੇਡੀਕਿureਰ, ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੈਰਾ ਰੁਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ.

ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਚੀਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਕ ਭਾਫ ਵਾਲੀ ਸੌਨਾ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਇਕ ਜਵਾਨ womanਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਫੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਿਆ. ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਿਜੀ ਪਲ ਸੀ ਇਕ ਬਰਸਾਤੀ ਸਪਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਵੰਦ.

ਸੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਸੰਤਰੀ ਲਾਈਨ

ਵੇਰਵੇ: ਗੈਂਗਵੌਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ

ਗੈਂਗਵੌਨ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਦਾ ਘਰ ਸਿਓਰਕਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ , ਸੋਲ ਤੋਂ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ. ਬੱਸਾਂ ਡਾਂਗ ਸਿਓਲ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਗੰਗਨੇneੰਗ ਅਤੇ ਸੋਕੋਚੋ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ. ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਿਓਲ ਦੇ ਚੇਓਂਗਯਾਂਗਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ. ਗੰਗਨੇungੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ.

ਹੋਟਲ

ਹਨਵਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸਿਓਰਕ: ਸਿਓਰਕਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਚੇਨ ਦੀ ਇਹ ਚੌਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਸੋਕਚੋ; hanwharesort.co.kr ; ਸੂਟ $ 97 ਤੋਂ.

ਕੇਨਸਿੰਗਟਨ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਟਲ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥੀਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਪਤੀ, ਸਿਓਰਕਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ. ਸੋਕਚੋ; kensington.co.kr ; ਡਬਲਜ਼ $ 124 ਤੋਂ.

ਸੀਮਰਕ ਹੋਟਲ: ਇਸ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ. ਗੰਗਨੇungੰਗ; ਸਮੁੰਦਰਕੋਟੈਲ.ਕਾੱਮ ; 394 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਡਬਲਜ਼.

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ

ਚੋਦਾੰਗ ਹਲਮੇਓਨੀ ਸੁੰਦੁਬੁ: ਚੋਡਾਂਗ ਸੁੰਦੁਬੁ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁੰਡੂ, ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਨਰਮ-ਟੂਫੂ ਸਟੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਗੰਗਨੇungੰਗ; 82-33-652-2058; ਐਂਡਰਸ $ 6– $ 9.

ਜਮੁਨਜਿਨ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ: ਗੈਗਨੰਗ ਅਤੇ ਸੋਕੋਚੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ 80-ਸਾਲ-ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਮੀ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਕੁਇਡ, ਮੈਕਰੇਲ, ਪੋਲੌਕ, ਪਾਈਕ ਅਤੇ ਕੇਕੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ. ਜਮੁਨਜਿਨ

ਕੀਪੀ ਬੋੱਕਨੇਨ ਹਨੋਕ: ਸਿਓਰਕਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤਾ ਕੈਫੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ-ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਬੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸੇਲਡਾਵਨ: ਬੋਧੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟੀਹਾhouseਸ ਮੁਫਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਓਰਕਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਨਪਾ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗੰਗਨੇungੰਗ; 82-33-653-9565; ਸਾਸ਼ੀਮੀ 45 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਸੋਂਗਯੋਜਾਂਗ: ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਹੈਨੋਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ. knsgj.net .

ਸਿਓਰਕਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ: ਪਾਰਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਾਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਏਕਡਮਸਾ ਅਤੇ ਸਿਨਹੰਗਸਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. english.knps.or.kr .

ਸਿਓਰਕ ਵਾਟਰਪੀਆ: ਇਕ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਾਹਰੀ ਗਰਮ ਝਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ. ਸੋਕਚੋ; seorakwaterpia.co.kr ; ਦਿਨ $ 44 ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ.